Буэнос Айрес

Выбравшись из аэропорта на ночную улицу (в Буэнос Айресе два аэропорта, один международный - Эзеиза, откуда через сутки я улетал в Рио, находится он далеко от центра, и второй внутренний - аэропарк Ньюбери, в центре города, куда я в тот момент прилетел), я почувствовал себя как чукча в оленьей шубе, который прилетел в Сочи. После холодной Патагонии сразу попадаешь в душную липкую атмосферу, к тому же пропитанную каким-то гадким сигаретным дымом, исходящим из кучи такси, ожидавших на терминале. Буэнос-Айресские таксисты все курят. И курят они некую гадость типа Примы/Ноблесса.

Вообще в путеводителях написано немало недобрых слов про буэнос-айресских таксистов, но мне то ли повезло, то ли просто уже научился быть внимательным, но никто из них меня не ограбил, не обвесил и не обсчитал, пока я несколько раз брал такси в городе, дабы сэкономить время. И все включали счетчики. Хотя нет, один пытался недодать 10 песо, когда ехал в международный аэропорт, но я вовремя обратил внимание. Гостиница моя за 15 баксов, отель "О`Рей", найденная в интернете, выражала собой самую сущность Буэнос Айреса и была похожа на спившегося отца русской демократии Кису Воробьянинова. Находится она в самом центре, на перекрестке самых оживленных торгово-пешеходных улиц города - Флорида и Лаваль, но интерьер ее обшарпан просто до неприличия. Когда-то, в эпоху расцвета танго и Великой Депрессии это, судя по всему, был шикарный особняк с высокими потолками, лепниной и прочими элементами буржуазного великолепия. С тех пор утекло много воды, особенно в душевой, поскольку вода в душевой лилась сплошной, но в меру тонкой струйкой из трубы, которая когда-то оканчивалась душевой розеткой. На потолок я старался не смотреть, потому что цвет его напоминал работы Кандинского. Равно как и верхняя часть стен. Мебель в номере (на этот раз я взял одиночный, а не общагу, чтобы спокойно отоспаться) тоже не менялась со времен Кисы Воробьянинова, ибо трещала, скрипела по швам и пыталась развалиться от малейшего прикосновения. Тем не менее, всё это в совокупности придавало гостинице некий мещанский шарм, не хватало только граммофона.
На следующее утро я вышел в долгий путь по великой столице. В двух шагах от гостиницы находилась центральная площадь города, площадь Республики, в центре которой стоит длинный фаллический монумент, который с изрядной периодичностью повторяется во многих великих городах мира. В Вашингтоне он играет роль монумента Джорджа Вашингтона и в него можно даже зайти внутрь. В Париже это египетский столб на площади Конкорд. В Истамбуле это тоже некая египетская шняга, которая стоит у Голубой мечети. В Венском парке оно играет роль фонтана. Во всяких Гонконгах можно найти нечто похожее в роли типового небоскреба. В Буэнос Айресе оно называется просто "Обелиск". Возможно, некая секта жрецов Изиды, плавно перетекшая в масонов, пытается этими монументами пометить местонахождение кода да Винчи. Как бы то ни было, Обелиск является ключевой точкой города, вокруг него во все стороны несутся потоки автомобилей. Здесь проходит авеню 9 Июля, которая считается самой широкой улицей в мире. Вот вам Обелиск с площадью и самой широкой улицей с самых разных сторон. Было раннее утро, небо было покрыто облаками и смогом, но позже, к счастью, распогодилось.
Буэнос Айрес

Буэнос Айрес

Буэнос Айрес

В середине самой широкой улицы мира... Честно сказать, мне трудно поверить, что она самая широкая, но надо учитывать, что состоит она из нескольких параллельных "пролетов", т.е. там по бокам, за рядами деревьев, находятся еще автомобильные полосы. Хотя если идти там по тротуарам, боковые улицы имеют свои названия, отличающиеся от 9 Июля. В общем, ширина улицы это "брутто", а "нетто" это то, что вы видите на фото.
Буэнос Айрес

На месте, где стоит Обелиск, авеню 9 Июля встречается с авенида де Майо, что, надо полагать, тоже происходит от названия месяца (нет, там не все улицы носят названия месяцев). "9 июля" по-испански вообще-то "нуэве де хулио". Хулио так хулио, а вот авенида де Майо это сплошная выставка архитектуры начала 20 века. Вот здесь уж точно остатки имперской роскоши и эпоха еще не спившегося Кисы Воробьянинова. Хотя блеск с тех пор тоже изрядно померк. Здесь находятся правительственные учреждения, посольства и дорогие отели. Вот эти дома вызвали дежавю с виденными мной в детстве улицами в центре Баку, застроенными примерно в ту же эпоху.
Буэнос Айрес

Палаццо Бароло, где сегодня расположены различные оффисы. Я зашел внутрь, там длинный-предлинный список оффисов, расписанный по этажам.
Буэнос Айрес

Буэнос Айрес

Еще домики всякие. Недалеко отсюда расположен один из самых красивых в мире театров - театр Колумба (что-то у меня сегодня сплошные ассоциации с Кисой Воробьяниновым). Его зрительный зал считается одной из достопримечательностей города. К сожалению, театр сейчас закрыт на капитальную реставрацию.
Буэнос Айрес

Буэнос Айрес

Буэнос Айрес

Все эти архитектурные шедевры ведут к еще одной из городских ключевых точек - зданию Конгресса (или Парламента). Оно похоже на Капитолий, только более вытянуто. Или на всякие парламенты в городах Европы. Еще раз понимаешь, что находишься почти в европейской столице. Внутрь тоже, кажется, пускают в определенные часы, но я не заходил.
Буэнос Айрес

Буэнос Айрес

Вдоль этой же улицы под землей проходит старая линия метро. Я проехал несколько станций. Клаустрофобные вагоны эпохи пуска первого трамвая в Старгороде, на котором ездил все тот же Киса Воробьянинов по возвращении из Парижа/Берлина/города N. Вот там надо быть осторожным с карманами. Местные это хорошо знают и старательно прижимают сумки. Ручки для держания представляют собой кожаные петли. Двери вагонов открываются вручную. Перегородки между вагонами, кажется, деревянные. Когда поезд поворачивается, они входят одна в другую.
На этом месте я должен был бы рассказать о стадионе Бока Хуниорс, куда в это время поехал. Но тогда не влезет рассказ о кладбище Реколета, а разбивать его на две части не хочется, поэтому о Бока Хуниорс расскажу в следующий раз, а пока переместимся все-таки в Реколету. Кладбище это - пожалуй, самое интересное, что есть в Буэнос Айресе. Нет, это даже не кладбище. Это праздник архитектуры. Туда надо устраивать экскурсии убежденным готам и мальчикам-эмо, дабы прониклись. Истинные готы при виде архитектурных ансамблей кладбища Реколета должны биться в истерике и помнить о Смерти. Впрочем, они о Ней, как известно, помнят всегда. Кладбище находится довольно далеко к северу от центральной площади города и туда я поехал на такси. Но вернулся обратно в центр уже пешком. У входа в кладбище стоит церковь, Нуэстра Сеньора дель Пилар (пирожок мне за то, что запомнил название). В ней есть музей всяких средневековых штучек, в частности огромные книги с григорианскими молитвами.
Буэнос Айрес

Из окон церкви я в первый раз увидел сверху кладбище Реколета. И в первый момент даже не понял, что это всего лишь кладбище. Это был целый город с изысканной архитектурой и целым музеем скульптур на открытом воздухе. Кладбище это действующее, т.е. на нем до сих пор хоронят все новых и новых покойничков. Хотя, я думаю, если вы не крупный политический деятель, не олигарх и не рок-звезда, вам необходимо наличие родственных связей с уже усопшими и похороненными там гражданами, ибо кладбище не расширяется территориально, оно окружено со всех сторон городскими кварталами. У входа сбоку располагался некий противный зал, где летали мухи и стояла одинокая тележка, надо полагать это место, где усопшего гражданина готовят к погребению. Зато дальше вы попадаете в шикарный парк с деревьями, скамейками, птичками... И со всех сторон к этому парку ведут ухоженные аллеи, застроенные зданиями в лучших традициях готики, ренессанса, модерна и даже античной эпохи. И только через какое-то время вы понимаете, что никакие это не здания. Это склепы. Склепы, в которых похоронены целые семьи. Выстроены они из дорогих пород мрамора, гранита, украшены скульптурами, позолотой, толстыми стеклами, снабжены дверьми, закрытыми на замок. В них жить можно!!!
Буэнос Айрес

Буэнос Айрес

Скульптурные компизиции ангелов, атлантов и прочих кариатид должны вызвать сердечные муки в сердцах истинных готов и заставить их рыдать и биться в конвульсиях. Для полноты картины желательно было бы мрачное осеннее небо и мелкий дождь. Но, сцуко, распогодилось и в безоблачном небе светило солнце. Вот этот памятничек мне даже пришлось снимать в два захода, ибо не поместилось.
Буэнос Айрес

Буэнос Айрес

Одна из улиц в Городе Мертвых. Египетские пирамиды отдыхают. Обратите внимание на двери. Чтоб я так жил.
Буэнос Айрес

Последний взвизг неоготики. Не хватает только летающих баттрессов и гаргойлей. Не желаете ли заказать собор над могилкой своей?
Буэнос Айрес

У входов в семейные склепы выставлены барельефы всех почтенных граждан, на протяжении многих лет пополняющих содержимое склепов. Естественно, ключи от двери, ведущей внутрь, находятся у потомков, которые время от времени навещают почивших предков. Я даже видел пару таких, кто отпирал дверь и заходил внутрь.
Буэнос Айрес

А вот и самая знаменитая могила на всем кладбище. Хотя и не самая роскошная. Это склеп семьи Дуарте, к которой принадлежала Эва Перон, жена президента Перона, аргентинская принцесса Диана. Та самая, по которой был поставлен мюзикл "Эвита", и образ которой воскресила Мадонна в песне Don't cry for me, Argentina. История смерти Эвиты, умершей в возрасте 30 лет, до сих пор покрыта тайной - ее тело должно было быть бальзамировано и выставлено на показ публике как дедушка Ленин, позже тело исчезло на 16 лет, затем его нашли в Милане, перевезли в Буэнос Айрес и поместили в склеп. Доступ внутрь герметично закрыт, чтобы предотвратить похищение тела и его новое исчезновение. Говорят, что склеп Дуарте построен так, что он выдержит авиационную и чуть ли не атомную бомбардировку.
Буэнос Айрес

Буэнос Айрес

Все новые и новые шедевры погребальной архитектуры открывались за каждым поворотом. Мастер Безенчук и все три Нимфа бьются в истерике и нервно едят в сторонке гречневую кашу из общего котла. Гламур и пафос прут со всех сторон как океанский цунами.
Буэнос Айрес

Буэнос Айрес

Буэнос Айрес

В некоторых склепах сделаны отверстия. Туда можно было просунуть фотоаппарат. Надеюсь, я ничем не нарушил прайвиси уважаемых усопших граждан? Кое-где на саркофагиках стояли в рамочках старые черно-белые семейные фотографии.
Буэнос Айрес

Детский гробик, надо полагать. Эххх, царствие нябесное...
Буэнос Айрес

Ну здесь и так всё ясно. Мир праху твоему, честный труженик!
Буэнос Айрес

Еще один пафосный шедевр принадлежит семейству Иригойен. Это вроде как кто-то из политических деятелей страны, потому что одна из центральных улиц города носит название Иригойен, а также в лабиринте кладбищенских улиц склеп Иригойенов указан стрелочками, так же как и могила Эвиты.
Буэнос Айрес

А вот тут вообще швейцарский банкъ какой-то. Может там внутри они держат свои миллионы и золотые слитки. А может и тот самый код да Винчи, направление к которому зашифровано Обелисками.
Буэнос Айрес

Вот. Хочу себе такой. Чтобы жить в нем, можно компьютер поставить, холодильник. Девочек приглашать. А может даже устроить там оффис, например маклерскую контору.
Буэнос Айрес

Слезы истинных готов и мальчиков-эмо должны тут литься рекой.
Буэнос Айрес

Ну это уже ваще. Арка Тита отдыхает и считает себя шин-гимелем (спец для израильских читателей).
Буэнос Айрес

Вот на этом месте думаю, что настало время закруглиться. Почувствуйте себя истинными готами и вдумчиво подумайте о Смерти.
Автор: alex__kalex__k





Понравилось? Поделись с друзьями!