Рассказ перебежчика государственной границы Бразилии и Аргентины об аргентинских водопадах:

Аргентинская сторона

И пересекаю я, значит, границу Бразилии и Аргентины. На такси. У них все просто: берешь такси на бразильской стороне, гражданам Израиля виза не нужна, ставится печать в паспорте, и всё, ты в Аргентине. Бразильский таксист довозит до нужного места в Аргентине. С той стороны границы находится город Пуэрто Игуасу, совсем непонятный португальский язык сменяется слегка понятным испанским, "Игуазу" меняет букву на "Игуасу", реалы в кошельке уступают место песо. Кидаю сумку в гостинице, еду на том же бразильском таксисте до аргентинского входа в водопады. На входе бурная деятельность, туристские группы, гиды тусуются, магазины, еда, банковский автомат, даже камера хранения есть (я ей, кстати, на следующее утро воспользовался, ибо сразу оттуда в аэропорт). Оттуда идет небольшой поезд, минут двадцать, дальше пешком еще столько же. Аргентинский "парк" больше бразильского и у поезда по дороге две станции, дороги к разным водопадам идут от разных станций. Вся дорога висит над водой. Река в том месте очень широкая, несколько километров шириной. Добраться можно только по специально построенным мостам над водой:
Аргентинская сторона

Река вполне тихая, даже и не скажешь, что тут рядом огромный водопад, пока не подходишь совсем близко к обрыву. Подходишь и немедленно офигеваешь.
Аргентинская сторона

Вот она, Глотка Дьявола, самый большой из водопадов Игуасу, с аргентинской стороны, насколько это позволяет передать мой фотоаппарат (трудно передать ширину и высоту, но для масштаба можно взять то здание, что видно где-то там в верхнем левом углу). И то, что вокруг нее:
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Каждый месяц, в течение 3-4 ночей полнолуния над водопадами летают вампиры допуск к водопадам открыт поздно вечером. Таким образом можно наблюдать их под светом полной Луны. Как раз была одна из таких ночей. я вернулся в город на пару часов, чтобы, когда стемнеет, снова поехать в "парк". Расстояние до города на автобусе - полчаса. В гостинице меня ждал неработающий душ, поэтому пришлось менять номер. Зато у хозяев была вот такая собака:
Аргентинская сторона

Фотографий "Глотки Дьявола" под светом полной Луны не будет, ибо все равно через аппарат ничего не видно. Ограничимся средней паршивости фоткой Луны, которая там огромная и похожа на яичницу. Ночью, кстати, было весьма прохладно. После ночного похода на водопады у них в программу входит еда со шведским столом и необъятным количеством мяса, которое делается прямо на месте. Правда после этого пришлось торчать на остановке почти час, ибо у них как-то очень умно устроено расписание автобусов, а такси в полночь не было никакой возможности найти. В полночь ходит специальный автобус, который работает только в эти самые ночи "полнолуния".
Аргентинская сторона

На следующее утро я притащил сумку в "парк", чтобы к вечеру сразу оттуда уехать в аэропорт. Сдал в камеру хранения, вообще парк очень хорошо организован, везде рейнджеры, если чего надо спросить - объясняют, по-английски говорят хорошо. Oказалось, что вчера мне повезло с солнечной погодой. Утром было облачно, позже пошел сильный дождь. Джунгли все-таки. Дорожка эта ведет в "парк" к другим водопадам, более мелким. Где-то там висело объявление "осторожно, в лесу могут быть дикие звери". Коати, блин. Не знаю, каких ягуаров они имели в виду, но в тот день даже коати не показывались.
Аргентинская сторона

"Парк" разделен на несколько маршрутов, которые ведут к разным водопадам. Есть "большой" маршрут, "маленький", "нижний", "верхний" и не знаю, какой еще. Но водопады видны отовсюду. Каждый имеет название. К некоторым невозможно подойти, путь загораживает река. Количество кубометров воды, протекающей там ежедневно и ежечасно, трудно себе представить.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Та земля, что видна слева - это остров Сан Мартин, отделенный от "материка" одноименным водопадом. Туда можно попасть только на лодке с противоположного берега, которая постоянно ходит туда-сюда. Переправа занимает минуту-две.
Аргентинская сторона

Это уже вид с острова:
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Фото на память - Афтар и Водопады:
Аргентинская сторона

Остров - это не только водопады, но и три-четыре десятка хищных птиц. Живут они в глубине острова, замечены они мной было совершенно случайно. Почему они живут именно там, я не знаю, но место там довольно тихое, наверное воспользовались тем, что людей там нет, все бегут смотреть водопады, тогда как в глубине острова можно спокойно сидеть на своих деревьях. Не знаю, кто это - ястреб, орел или еще какой беркут, но птицы там весьма здоровые, и самое главное - это не зоопарк. Живут они там совершенно свободно, в естественных условиях.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Вот эти мрачные фото мне особенно нравятся:
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Вернувшись с острова на "берег", я пошел делать аттракцию дня - заезд на лодке под водопад. Выглядит это следующим образом: человек 20-25 сажают в лодку, всем раздают водонепроницаемые сумки, чтобы не замочились деньги/телефоны/прочая хрень, желательно снять с себя большую часть одежды (трусы снимать необязательно) или на крайний случай обернуть себя клеенкой, после этого лодка катается несколько минут вдоль реки, делая крутые виражи таким образом, что она поворачивается то одним, то другим бортом почти под 90 градусов к воде. Я, естественно, не мог фотографировать нашу лодку, иначе у меня прямо там на месте сдох бы фотоаппарат, но снимал другую с "берега":
Аргентинская сторона

Вот так она очень быстро идет вдоль реки. Да, естественно всем выдают спасательные жилеты, а предприимчивые аргентинцы еще и снимают это на видео в надежде продать вам потом диск за бешеную сумму. Слева бразильский берег, справа аргентинский. Через несколько минут лодка подходит вплотную к водопаду Сан Мартин, "водитель" вас еще так вежливо спрашивает, типа "а не хотите ли вы под водопад заехать?" (еще бы, для чего тогда я тут с вами поехал, спрашивается?)
Аргентинская сторона

После этого лодка разгоняется слегка... и, аааааа, сцуко! дальше уже ничего не видно, кроме воды, брызг и адского грохота, но длится все это несколько секунд, после чего то, что от вас осталось, везут на большой скорости вдоль реки и высаживают где-то далеко:
Аргентинская сторона

Кстати, если будет вопрос, можно ли заехать под "Глотку Дьявола" - отвечаю: нет, это закончится прямым отбытием к самому дьяволу. Лет сто назад там был распространен следующий экстрим: сверху, настолько близко к обрыву насколько возможно подходили лодки, управляемые местными туземцами, которые везли таким образом несколько европейцев, любителей экстрима. Далее туземец начинал очень быстро грести против течения, чтобы не дать лодке свалиться в пропасть. Пока в один прекрасный день кто-то не выдержал течения и лодка вместе со всеми туземцами и нетуземцами упала прямо к дьяволу. С тех пор данное развлечение запретили навсегда.
Дальше идет вторая часть программы: "сафари" на грузовиках по лесу, но животных там не особо увидишь. Все эти снимки я сделал не во вемя "сафари", а просто во время переходов между водопадами:
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Ящерицы там нереально здоровые, как, впрочем, и бабочки.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Ну и на прощание - свободная птица по имени Тукан, не в зоопарке, а просто в лесу живет.
Аргентинская сторона

Увы, все на свете когда-нибудь кончается. Настало время двигать дальше. Такси, десять минут, аэропорт, следующая остановка - Буэнос Айрес.
Ну вот мы и добрались до блестящей столицы Аргентины, Парижа Южной Америки, Мадрида Южного Полушария. Короче, Буэнос Айрес настолько напоминает европейскую столицу, что в какой-то момент забываешь, где находишься. Особенно после Рио де Жанейро с его левантийско-африканским стилем жизни, или наоборот, приехав откуда-то с пампасов Аргентины, попадаешь в цивилизованный мир, в город с европейской архитектурой, жители которого (не все, но многие, как и везде) одеваются, выглядят и ведут себя несравненно цивильнее и интеллигентнее, чем в любом другом месте Южной Америки. Несколько лет назад Аргентина пострадала от серьезного экономического кризиса, сейчас постепенно выбирается назад и атмосфера в Буэнос Айресе чем-то напоминает Прагу или Москву в первые годы после социализма.
Аргентинская сторона

Напоминаю, летел я туда из Пуэрто Игуасу, с водопадов. В этот раз у меня были неполные сутки в Буэнос Айресе, и на обратном пути из Патагонии еще сутки. В первый заезд было запланировано не ехать в центр города, а побывать только в южных районах Сан Тельмо и Ла Бока, тем более было воскресенье, лучший день для их посещения. На обратном пути планировался центр. Кстати, город очень большой, больше, чем Рио де Жанейро, поэтому побывать везде за один день невозможно. Два аэропорта, один международный довольно далеко от города, другой - "аэропарк", местных авиалиний, находится почти в центре города. Туда и приземлялся мой самолет. На фото заметно, что уже вечер, это был вечер того дня, что с водопадами.
Аргентинская сторона

Самолет садися, садится, садится, ба-бах, сел. Кругом высотные здания в вечернем, блин, солнечном свете. Здрасте пожалста. Приехали.
Аргентинская сторона

Выхожу на улицу. Таксисты не слишком достают, но в очереди на такси курят какие-то противные сигареты. Я всегда стараюсь хоть раз проехать в любом городе на метро. Метро неплохо передает атмосферу города. Думаю, ну его, такси этот, решил прямо сейчас на метро до своего хостеля добраться. Нужно мне было в Сан Тельмо, нечто вроде местного "Флорентина". Туда идет метро, но от аэропорта до него надо было еще добраться. Иду в обыкновенный городской автобус. Деньги заранее снял из автомата в аэропорту. Протягиваю водителю, он мне что-то говорит. Не понимаю. Он показывает на автомат, мол мелочь бросай туда. Оказалось, в буэнос-айресском автобусе надо с мелочью заходить. Объясняю ему на своем вебстерском испанском, что это мой первый раз в Аргентине вообще и в их автобусе в частности. И что готов оплатить бумажкой. Короче, водила добрый оказался, пустил проехать зайцем. Разговориться даже пытались, спрашивал откуда я и что тут уже видел. Прямо до метро довез. Улицы в городе необычайно широкие. Стиль вождения тоже совсем "негородской". Автомобили резко стартуют на светофорах и так же резко тормозят. Публика в метро довольно своеобразная. Молодежь еще хиповее выглядит, чем в Европе. Пожилые все с иголочки, при костюмчиках. Бросается в глаза отсутствие арабов и африканцев, которые в европейских метро ездят пачками. Вот такие у них станции:
Аргентинская сторона

По вагонам ходил какой-то фрукт, ручки продавал. Всем раздал по ручке, потом кто хочет, ему платит, у остальных забирает и дальше идет. Я такое в Праге видел. Короче, приехал куда надо, хостель оказался довольно далеко от метро, улица довольно пустынная, прохладно после водопадов, на стенах такие вот граффити:
Аргентинская сторона

Пока до хостеля добирался, по улице прошли какие-то дети, били в барабаны, флагами размахивали, танцевали. Позже оказалось, что такие тусовки обычное дело в Аргентине. Как потом мне объяснили, это ритуал связан с "кандомбле" - какой-то африканской религией, пришедшей в Южную Америку с африканскими рабами в средние века. Сейчас африканского у них (в Аргентине, по крайней мере) мало что осталось, молодежь просто так самовыражовывается. Хостель мой, "Санданзас", оказался довольно забавным местом. Содержат его добрые студенты-распиздяи с признаками хиппи. Вот такая у них кухня:
Аргентинская сторона

В комнатах на любом крюке что-то повешено, будь то чье-то полотенце, чьи-то брюки, сумка или просто кусок веревки. Зато ванная комната была довольно страшная. По крайней мере, удалось зарядить батарейки. Вечерний квартал Сан Тельмо - все дороги ведут к плазе Доррего, где по вечерам большой тусняк с пабами и артистами на открытом воздухе. На улицах, окружающих площадь, много антикварных магазинов. Ночью их витрины таинственно светятся:
Аргентинская сторона

На плазе Доррего до поздней ночи играют музыканты. Кроме того, ошиваются какие-то странные личности цыганского вида, нужно осторожнее с кошельком. Кстати, большинство пабов начинают активную жизнь после полуночи. Салоны танго открываются еще позже. В общем, если в Риме после 22:00 делать нечего, в Лондоне после 23:00, Тель-Авив оживает после полуночи, то Буэнос Айрес достигает расцвета часа в три ночи.
Аргентинская сторона

На следующее утро, как раз когда воскресенье, в Сан Тельмо происходит еженедельная ярмарка вместе с блошиным рынком. Вообще, в городе очень много продают. Раскладывают свои вещи на тротуарах, автомобильное движение перекрывается и на километры идут вдоль улиц торговые ряды. Пока они там просыпались, я немного повертелся по окрестным кварталам. Старые дома, не все в хорошем состоянии. На многих квартирах висят объявления о сдаче в аренду/продажу. Клиент, видимо, не слишком идет. Последствия экономического кризиса.
Аргентинская сторона

Собак на одном из балконов:
Аргентинская сторона

Еще балконы:
Аргентинская сторона

На плазе Доррего: вход в один из пабов.
Аргентинская сторона

Часов в 9 утра на площади уже довольно активно шла "ярмарка". На фото - принадлежности для гаучо, аргентинских ковбоев. Шары служат для того, чтобы останавливать лошадей (если я правильно понимаю)
Аргентинская сторона

Недалеко от Сан Тельмо находится Ла Бока, еще один "классический" район Буэнос Айреса. Он, кстати, один из самых бедных в городе, и небезопасный. Дорога между двумя кварталами ведет через "рабочий район".
Аргентинская сторона

Здесь же неподалеку, в двух шагах от моего хостеля, находится русская православная церковь. Русская община в Буэнос Айресе существует еще c первой мировой войны, если не раньше. Некоторые бежали от преследований большевиков. Церковь эта, насколько я понимаю, относится к "белогвардейской" конфессии, той, что в годы советской власти не общалась с "красной" церковью. Внутри надписи на русском языке, даже шла служба, девушка в платочке быстро говорила молитвы вроде на русском, но я ничего не понял.
Аргентинская сторона
Аргентинская сторона

А вот и стадион Диего Марадоны. И клуба его, "Бока Хуниорс". Самый знаменитый клуб аргентинского футбола вышел именно отсюда, из рабочих кварталов Ла Бока. Это национальная гордость и смысл жизни для местных жителей. В этот день я не успел зайти на стадион и оставил его посещение на обратную дорогу. Я неоднократно слышал, как аргентинцы говорят о жовтоблакитных цветах "Бока Хуниорс" как о цветах хохляндского флага "самых красивых цветах в мире".
Аргентинская сторона

Кроме футбола, Ла Бока знаменит своими домами, выкрашенными во все возможные цвета. Тут рядом находится порт, портовые сооружения выглядели довольно мрачно. В один прекрасный день местные жители решили разнообразить свою серую жизнь и вот что из этого вышло. Кварталы цветных домов тщательно охраняются полицией, чтобы местная шпана не трогала туристов с их фотоаппаратами.
Аргентинская сторона

Почти берлинская стена:
Аргентинская сторона

Справа налево: Диего Марадона, Эвита Перон ("первая леди" Аргентины в середине 20-го века), крайний слева - вроде как муж ее, президент Перон. За последнего не уверен.
Аргентинская сторона

Еще домиков:
Аргентинская сторона
Аргентинская сторона

Работы местных художников, на продажу:
Аргентинская сторона

Каминито - центральная улица "цветного" квартала. Куча сувенирных магазинов. Особенно тщательно охраняется полицией.
Аргентинская сторона

Тут рядом еще один "рынок". Я там купил себе пояс, вроде как кожаный. Так и не знаю из кого - из коровы или из лошади.
Аргентинская сторона

Дальше. На месте производят - там же продают.
Аргентинская сторона

Остатки мещанской роскоши:
Аргентинская сторона

Барт (мне тут подсказали) Гомер Симпсон и Че Гевара очень популярные персонажи на аргентинской улице. Продают их физиономии в огромных количествах. Насчет второго все ясно, а вот почему первый - не знаю. Здесь они двое в одном лице.
Аргентинская сторона

Корова в основном состоит из трех частей: передняя часть, задняя часть, а это, товарищи, хвост (ц) Инструкция по коровьим частям, для блондинок.
Аргентинская сторона

Фанат "Бока Хуниорс". Не продаецца.
Аргентинская сторона

Еще домиков:
Аргентинская сторона

Карлос Гардель (один из создателей классического танго) и, естественно, старик Диего.
Аргентинская сторона

И все-таки еще домиков:
Аргентинская сторона

Здесь же, прямо на улице, танцуют танго. Ориентированно, конечно, на туристов, но и аргентинцы останавливаются, смотрят. Национальный танец, все-таки. Во всех окрестных магазинах играют записи Гарделя, перезаписанные со старых пластинок.
Аргентинская сторона

Постепенно возвращаюсь в Сан Тельмо. К тому времени "ярмарка" там шла уже по полной программе. Как уже говорилось, антикварных магазинов там огромное количество, во всех окрестных домах и даже на территории местного овощного рынка. Цены там совсем не маленькие. Один из магазинов:
Аргентинская сторона

"Живые статуи" в Буэнос Айресе довольно общительные. Не стоят столбом, в отличие от их европейских коллег:
Аргентинская сторона

Одна из палаток блошиного рынка. Популярный товар - сифоны для газированной воды. Использовались широко в не знаю каком году. Наши бабушки тогда еще под стол пешком ходили.
Аргентинская сторона

Еще танго, теперь уже на площади Доррего. Они тут еще по ходу танцев объясняют, как это надо танцевать и приглашают прохожих присоединиться.
Аргентинская сторона

Все та же площадь Доррего, блошиный рынок, всякое разное.
Аргентинская сторона

Мужик стоит, поет песни Карлоса Гарделя, классику танго. За это ему платят денюжку.
Аргентинская сторона

Симпатичная девушка сидела, фенечки продавала.
Аргентинская сторона

Много фенечек. На переднем плане - чашки для "мате", аргентинского чая. Продаются они по всей стране в огромных количествах. И в огромных же количествах аргентинцы из них пьют этот самый чай.
Аргентинская сторона

Ну вот и все на сегодня. В Буэнос Айрес я вернусь еще на обратном пути, а пока, увы, дальше. В ворота Патагонии, в гости к китам и тюленям. Напоследок - вид на город из самолета, все с того же "аэропарка".
Аргентинская сторона

Буэнос Айрес - город самых широких и самых длинных в мире улиц. На снимке видна самая широкая, "авеню 9 июля".
Аргентинская сторона

Спасибо за внимание!
Патагония, суровый край вечного льда и пронизывающих ветров, тянется на сотни клометров до самой южной оконечности Южной Америки. Дальше только Антарктика. Ворота Патагонии - полуостров Вальдес, вблизи берегов которого живут киты, тюлени и пингвины, дальше идут бесконечные и однообразные пампасы, и наконец на крайнем юге - ледяные поля. В Патагонии я провел большую часть своего пребывания в Южной Америке, собственно это и было основной целью маршрута. Перелет из Буэнос Айреса в Трелеу (или Трелью) длился два часа. Это область Аргентины, которую в 19 веке заселили выходцы из Уэльса. Несколько небольших валлийских колоний сохранилось до сих пор. Два основных города - Трелеу и Пуэрто Мадрин. С августа по декабрь длится сезон, когда у берегов Пуэрто Мадрина "пасутся" киты.
Аргентинская сторона

Чтобы попасть в те точки берега, откуда можно наблюдать морскую живность, необходимо попасть на полуостров Вальдес, возле которого находится Пуэрто Мадрин. От Трелеу до Пуэрто Мадрина час езды на автобусе, и в Трелеу я бы даже не заезжал, если бы не его палеонтологический музей, лучший в Аргентине, и имеющий мировое значение. Прилетел я часам к шести вечера, музей открыт до восьми. Прикинув, что на обратном пути у меня не будет времени заехать в город, я прямо из аэропорта с сумкой поехал в музей. Добрые тетеньки на кассе разрешили оставить сумку на хранение. Музей не слишком большой, но с ценными экспонатами. Скелеты древних тварей, найденные в окрестностях, в своем роде уникальны. В других местах такое не находили. Не могу поручиться за особую уникальность именно тех скелетов, что на фотографиях, ибо не помню, кто есть кто.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Вот эти зверушки были подвешены под потолком на втором этаже. Я никогда не понимал, где проходит граница между настоящими скелетами и макетом. Как-то уж очень хорошо они все сохранились для настоящих (а вдруг это все пластмассовое?)
Аргентинская сторона

Яйца динозавра. Опять-же, не понимаю границу между настоящим и искусственным.
Аргентинская сторона

После всего этого царства Юрской и прочей Палеозойской эпохи, я поехал в Пуэрто Мадрин, куда добрался поздно вечером. Там срочно понадобилось сливать фотки с карточки на диск, ибо место закончилось, помнится еще посидел в интернет-кафе, а на следующее утро присоединился к экскурсии на полуостров Вальдес. Попасть туда кроме как с экскурсией достаточно сложно. Транспорта на полуострове нет, сотовой связи нет, вся территория разделена на большие участки - эстанции, которые находятся в частном владении. Значительная часть территории Аргентины поделена на эстанции, ими владеют из поколения в поколение местные жители, которые пасут там овец. Заборы между эстанциями тянутся на многие километры. Экскурсия на полуостров - это минибус на 10-12 человек плюс гид, стоит это удовольствие порядка 50 долларов (плюс-минус). В программе такой экскурсии несколько этапов. Сначала минибус заезжает на берег, где на "мелководье" киты "чешат спинку". После этого едут к местам, где водятся тюлени. Затем к пингвинам. И наконец, выход в открытое море к китам. Программа меняется в зависимости от сезона. В определенное время года вместо китов могут быть касатки и морские львы.
Первым делом мы наткнулись на дохлого детеныша кита, который валялся на берегу. Пощажу нервы наших читателей: вместо фотографии кидаю просто линк. Кому интересно, пойдет по линку. Ничего особо брутально-жуткого там нет, туша валяется уже давно, как сказал гид, и даже не воняет. Я даже пнул его ногой (кита, а не гида). Твердый как камень. Жать здесь, чтобы увидеть эту прелесссссть.
Здесь же находилось то самое "мелководье" (кстати, очень возможно, что покойный детеныш просто не успел уйти в воду с отливом). Очень скоро показались огромные плавники. Китов было не меньше двух. Время от времени тушки длиной в десяток с лишним метров показывались над водой, но напоминали наполовину утонувшее бревно. Плавники были более фотогеничны. Двигались они медленно. Киты мирно терлись о дно и не особо торопились уходить. Как сказал гид, они вроде даже опознают людей и таким образом пытаются с ними общаться (гид производил впечатление цивилизованного человека, а не дикого суеверного аборигена; вообще Аргентина это не Индия, и население там вполне соответствует 21-му веку)
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

После такого оживленного контакта с китами мы поехали дальше и въехали на полуостров Вальдес. Пейзажи там довольно однообразные, как и везде в аргентинских пампасах. Дуют противные пыльные ветры. В одном месте построена смотровая площадка, откуда можно наблюдать на остров, который когда-то вдохновил Антуана Сент-Экзюпери (честно признаюсь, "Маленького Принца" не читал) на описание острова в форме змеи, которая проглотила слона. Или наоборот, слона, который проглотил змею. В общем, не знаю я точно, кто кого проглотил, но Сент-Экзюпери стоял на этом самом месте и вдохновился на описание этого самого проглота:
Аргентинская сторона

Там же есть небольшой музей, где в популярной форме населению излагаются основы китоведения. Представлен, в частности, скелет кита. Данный вид китов называется "правильными китами". Это название пошло от китобоев в прошлые века, поскольку именно эти киты подходили для охоты. У них содержался китовый жир, китовый ус и прочие ценные китовые компоненты. За эти достоинства их, увы, истребляли. Во время охоты китобои чуть ли не ходили по ним, после того, как их забивали гарпуном, китовый ус забирался на корабль, после чего остального кита просто выкидывали. Мир жесток, ага.
Аргентинская сторона

В дороге рекомендуется вертеть головой и смотреть не только в сторону моря, но и в сторону суши. На полуострове водятся некоторые животные, например гуанако, страусы и мара - патагонский заяц. Вот этот заяц и есть то, что вы видите на фотографии (снималось издалека максимальным зумом). Это довольно крупная зверюга, в первый раз, когда он виден был издалека, мне вообще показалось, что какой-то осёл сидит. Потом ближе подъехали - вроде заяц.
Аргентинская сторона

Зайчата недалеко от мамаши. Зайцы дали себя поснимать, после чего флегматично повернулись к пампасам передом, к объективам задом. Вообще я заметил, что животные там не особо пугливые, привыкли к человеку.
Аргентинская сторона

После этого мы приехали к точке, откуда, если немного пройти, видно лежбище тюленей. Гид предупредил, что идти надо очень тихо, не разговаривать громко, чтобы не спугнуть. К тому же, спуститься к самому берегу там запрещено, ибо это может быть опасно. Они на первый взгляд не особо поворотливые, но могут неожиданно быстро передвигаться. Естественно, речи не идет о том, чтобы кормить и т.д., это не зоопарк, это естественная среда их обитания.
Аргентинская сторона

Это так называемые "слоновые тюлени" из-за нароста на носу, напоминающего небольшой хобот. Вроде как только у самцов этот нарост. Самцы бывают нереально огромные. Детеныши у них черного цвета и покрыты шерстью, которая потом линяет. Иногда может показаться, что они дохлые. Лежат некоторые из них совершенно неподвижно, время от времени набрасывая на себя песок.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Некоторые из них вдохновенно орут. Ааааааааааааааааааа!!!
Аргентинская сторона

Возможно это любовь. Ааааааааааааааааааааааааа!!!!!!
Аргентинская сторона

Под кайфом:
Аргентинская сторона

Ааааааааааааааааааааа!!!!!
Аргентинская сторона

Тюфяк:
Аргентинская сторона

Ооооооооооооооооо!!!!!
Аргентинская сторона

Плаваем по-собачьи:
Аргентинская сторона

А вот здесь влюбленная пара воплощает мою давнюю эротическую фантазию: секс среди бела дня на песке на берегу Атлантического океана на глазах у зрителей. Как сказал гид, подобную сцену у тюленей так запросто больше нигде в мире наблюдать невозможно. Оказывается (честно говоря, меня это очень удивило) тюлени проводят в открытом море непрерывно несколько месяцев, лёжа на поверхности воды. На несколько оставшихся месяцев они приходят на берег, сюда на полуостров Вальдес, чтобы произвести потомство. Кстати, в правом нижнем углу можно заметить дохлого детеныша. Природа, однако...
Аргентинская сторона

А вот один из самых страшных хищников на полуострове Вальдес. Страшнее его только пума, которую мы не видели.
Аргентинская сторона

Следующая остановка - пингвины. На полуострове есть места, где водятся пингвины, но ни одно из них не идет в сравнение с той колонией пингвинов, которую я увидел в другом месте на следующий день (фотки будут в следующий раз). А здесь просто семейные, групповые и индивидуальные портреты небольшой колонии пингвинов:
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Вот такое сочетание неба, земли и воды возле того места на полуострове, которое называется "Калета Вальдес", озеро, отделенное песком от океана. Чуть дальше находится берег, где в некоторые месяцы (не тогда, когда я там был) касатки охотятся на детенышей тюленей и морских львов. Это уникальное зрелище, к которому допускаются только редкие фотографы и зоологи. Простые смертные редко видят это. Касатки по много раз подбрасывают детенышей высоко в воздух, прежде чем слопать их.
Аргентинская сторона

Наконец мы добрались до Пуэрто Пирамидас. Это единственный населенный пункт на полуострове. Там мы пересели на катер, который пошел в море к китам. Корабли переговариваются друг с другом по рации, чтобы собрать инфу, где в данный момент больше китов. Поскольку это был конец сентября - начало октября, самое "горячее" китовое время, найти их не составляло большого труда. Очень скоро в непосредственной близости от нашего корабля показались огромные морские твари.
Аргентинская сторона

Китов очень трудно фотографировать. Никогда не знаешь, в каком месте вынырнет очередная зверюга. Когда же она все-таки выныривает, пока повернешь туда фотоаппарат и пока нацелишься, она уже начнет уходить в воду. Кроме того, далеко не всегда они появляются над водой настолько, чтобы получилась хорошая фотография. Заранее извиняюсь, если где-то не всегда четко, не везде ровный берег, не везде симпатичный кит. Лучшие фотографы мира сидят по много часов в засаде, чтобы сделать удачные кадры. Но и то, что я успел поснимать - тоже немало. Хотя изрядно пришлось посадить батарейки.
Аргентинская сторона

Особенно фотогеничны, разумеется, их шикарные хвосты. Даже когда кит не очень высоко выныривает, уходит он под воду таким образом, что хвост на какое-то мгновение взлетает высоко над водой.
Аргентинская сторона

Вот здесь зверюга совсем рядом. Часто они проходят прямо под кораблем, ни разу его не касаясь. У них прекрасно развито осязание. В целом они не агрессивны, если только не потревожить мать с детенышем. Тем не менее, перед отплытием у всех собрали данные страховых компаний, успокоив при этом что за последние двадцать лет ни разу этим не пользовались (значит как раз и настало время)
Аргентинская сторона

Ну чем не кадр из фильма "Челюсти"?
Аргентинская сторона

И еще один великолепный хвост на фоне берега полуострова Вальдес:
Аргентинская сторона

И все-таки самый гвоздь программы это когда вся эта гигантская туша вылетает из воды и делает сальто в воздухе. При этом не особо заметно, что весит эта туша не знаю сколько тонн чистого диетического мяса. Делают они это вполне изящно и я б даже сказал, без огромного фонтана брызг. Большая удача, если кит делает сальто прямо у лодки. Чаще бывает, что они в эти моменты видны издалека. Чтобы заснять такой момент, надо держать фотоаппарат над пустой поверхностью воды и надеяться, что рано или поздно именно в том месте выпрыгнет кит. Кое-что у меня все-таки получилось.
Аргентинская сторона

Вот здесь солнце стояло удачно, с нужной стороны, я успел чего-то заснять, хотя и без фокуса. Вышло нечетко, но все же дает представление, какая это зверюга.
Аргентинская сторона

Уже когда мы шли обратно к берегу, один из китов на прощание прогулялся перед нашим кораблем и сопровождал нас почти до берега. Спасибо ему, дорогому. Даже жалко было бросать. Я б взял в самолет, но за перевес пришлось бы много денег платить.
Аргентинская сторона

Вот такие они удивительные животные, эти самые киты... Кувыркаются над водой, чешут спинку и на полгода уходят в океан, чтобы потом вернуться и пытаются установить контакт с человеком. Братья по разуму, однако.
На следующий день я видел много пингвинов... Десятки пингвинов. Сотни пингвинов, тысячи пингвинов. Миллионы пингвинов. Миллиарды... Честно говоря, не знаю, сколько их там было, но очень много. Место называется Пунта Томбо. Это самая большая в мире колония Магеллановых пингвинов.
Аргентинская сторона

Но это было на следующее утро, а пока я остановился на том, как, если вы помните, ходил на китов. После китовой экскурсии меня вернули в Пуэрто Мадрин, где и выбросили на одной из улиц. Было 5-6 часов вечера, еще не поздно. В самом городе делать особо нечего, но есть небольшой "Музей человека и моря". Открыт часов до 7 вечера, думаю можно зайти. На безрыбье и щука соловей. Музей небольшой. Представлены образцы местной фауны, ракушки, опять-же скелеты морских тварей, всякие находки на дне моря типа бутылок и портсигаров с утонувших кораблей, а также изделия местных народных промыслов. Так, для краеведческого музея вполне сойдет.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Набережная Пуэрто Мадрина в вечерние часы. Иногда с берега можно наблюдать китов, которые резвятся в открытом море. Но я такого не видел. Вечером на берегу довольно холодно и пустынно.
Аргентинская сторона

Морской пёс. Сидел на берегу у входа в какую-то лодочную станцию.
Аргентинская сторона

Настало время подумать о пропитании. В Пуэрто Мадрине очень хороший seafood. Несмотря на то, что в Аргентине самое популярное блюдо - это жареное мясо, Пуэрто Мадрин является исключением. Я зашел в одно из заведений общепита на берегу. Хозяйка принесла меню, чего-то выбрал, потом оказалось, что в меню ошибка и выбранная еда стоит дороже. Я отменил заказ, хозяйка испугалась, что обижусь и уйду, тыщу раз извинялась и предложила выбрать что-нибудь другое. Я выбрал сам не знаю что, но что-то связанное с морепродуктами. Когда в результате она принесла это произведение искусства, рука потянулась к фотоаппарату. Это было настолько же вкусно, насколько красиво...
Аргентинская сторона

Поздно вечером на набережной была какая-то шумная молодежная тусовка с барабанами и пищалками. Постепенно я понял, что в Аргентине подобные сборища обычное дело, причем практически ежедневно.
Аргентинская сторона

На следующее утро я присоединился к экскурсии, которая едет в Пунта Томбо, к пингвинам. Забрали снова прямо из гостиницы. Очень удобно, не надо никуда ходить, автобус (минибус) объезжает несколько гостиниц и собирает людей. Цена снова порядка 50 долларов. В программу входили не только пингвины. Первым номером в программе шли дельфины. Большинство экскурсий в Пунта Томбо не включают в себя дельфинов, но я жил в хостеле "Эль Гуаличо", где они включены в программу (это так, инфа на всякий случай, если вдруг меня читает кто-то, кто туда собирается). Пунта Томбо значительно южнее Пуэрто Мадрина, и южнее, чем даже Трелеу, откуда вечером уходил мой самолет. Чтобы не возвращаться, я поехал сразу с сумкой и заранее договорился, что меня высадят возле аэропорта. Вечером они ехали еще в Гайман, валлийское поселение, где можно попробовать настоящий валлийский чай, но я уже туда не успевал и решил оставить валлийское чаепитие до поездки в Уэльс, когда-нибудь в будущем. Дельфины с пингвинами интересовали как-то больше.
Чтобы увидеть дельфинов, надо выходить в открытое море на быстрой моторной лодке. Автобус доезжает до пристани вблизи устья небольшой реки, оттуда пересадка на моторку, которая сначала идет по реке, затем выходит в море. У берегов реки водятся фламинго.
Аргентинская сторона

А это фламинго в полете:
Аргентинская сторона

Корабли всякие древние на приколе вдоль речных берегов...
Аргентинская сторона

После этого лодка выходит в открытое море (на фото, естественно, не наша лодка, а соседняя). Мне показалось, что для того, чтобы увидеть дельфинов, нужно уйти от берега намного дальше, чем в случае с китами. Лодка идет очень быстро и в открытом море реально холодно. Увы, я именно там, скорее всего, простудился, ибо в последующие день-два ходил полубольной. Впрочем, при таких перепадах климата - Рио, водопады, тропики, перелеты, открытое море, и все это меньше, чем за неделю, трудно было б не заболеть. Капитан лодки усиленно искал дельфинов и переговаривался по рации с другими лодками, не видел ли кто.
Аргентинская сторона

Долгое время ничего не было, и я уже боялся, что дельфины нас подставили и ждет жестокое разочарование. Но ошибся. Дельфины появились. На местном языке они называются "тонинас оверас". Фотографировать их не просто трудно, а зверски трудно. Прыжки китов по сравнению с ними еще цветочки. Дельфины мгновенно выныривают и исчезают тут и там, в совершенно непредсказуемых местах. При этом они смешно выдыхают-вдыхают воздух в момент пролетания над поверхностью воды. Чтобы они попали в кадр, нужно держать фотоаппарат на пустом месте неподвижно, потому что рано или поздно дельфин проскочит именно на том месте.
Аргентинская сторона

Вот тут более-менее неплохо видно, как они выглядят "в полный рост" (розовая фигня в углу это борт лодки, фотошопом не пользуюсь по жизни). Они обычно сопровождают лодку в движении. Лодка в какой-то момент тормозит, затем разворачивается, набирает скорость, при этом дельфины начинают плыть вдоль движения лодки примерно с той же скоростью. Такой эскорт сопровождается минуту-две, затем дельфины исчезают. Лодка снова разворачивается, приближается и снова дельфины "входят в ритм" и начинают плыть параллельно лодке.
Аргентинская сторона

Здесь, по-моему, вышло довольно красиво. Часто они плавают вот так, под самой поверхностью воды, но ни на секунду не останавливаются. К берегу они не приближаются, в отличие от китов.
Аргентинская сторона

После этого нас вернули на берег, рассадили по своим микроавтобусам, и мы часа полтора ехали на юг, в Пунта Томбо. Магелланов пингвин, хотя и пингвин, но птица довольно тропическая. Несколько месяцев они проводят у берегов Бразилии. Аргентина это место их летнего пребывания, когда в Бразилии уже совсем жарко. Приплывают они в Аргентину в середине сентября, месяц-два готовят гнездо для потомства (причем, как нам объяснили, каждый пингвин всегда возвращается точно к тому самому месту, где было его гнездо год назад), птенцы появляются в ноябре. После этого они еще какое-то время остаются в Аргентине, затем осенью (т.е. нашей весной) уходят обратно в Бразилию.
Аргентинская сторона

В это время года, когда я там был, пингвины уже разобрались со своими гнездами, но птенцы еще не появились. В результате по всей окрестной территории неподвижно стояли как маленькие столбики пингвины-самцы, каждый из которых охранял свою жену, сидящую рядом в гнезде на яйцах.
Аргентинская сторона

Впрочем, были и такие, которые, надо полагать, продолжали поиски спутника/спутницы жизни и тусовались вокруг в рандомальном порядке.
Аргентинская сторона

Те же, кто уже определились со спутником жизни, спокойно лежали с чувством достигнутой цели.
Аргентинская сторона

Как нам объяснила женщина, которая была гидом в той поездке, пингвин подходит к пингвинихе и интересуется, хочет ли она быть его женой. Если она соглашается, он немедленно загоняет ее в свое личное гнездо (с этого момента женшына должен сидэт дома, растыт дэтэй, в лучших кавказских традициях). Если она не соглашается, они дерутся и клюют друг друга. Если в результате пингвин побеждает, он восстанавливает кавказский статус-кво. Если побеждает пингвиниха, пингвин уходит искать другую жену.
Аргентинская сторона

Простите, что нарушил вашу интимную жизнь. Издали смотрел - казалось, занимаются любовью. Подошел ближе - оказалось, нет...
Аргентинская сторона

Я лично свидетель тому, как начинается этот процесс: пингвин подходит и пингвинихе и бьет ее крылом по животу (давай, мол, раздевайся, подруга). После этого она поворачивается к нему спиной, ложится на землю, он на нее, дальше дело техники. Вот тут уже, отстрелявшись, семейная пара отдыхает в собственной отдельной квартире.
Аргентинская сторона

От автостоянки до берега океана полчаса ходу. Чем ближе к берегу, тем больше становится пингвинов. Только часть территории Пунта Томбо доступна для посещения, остальное закрыто и отдано пингвинам, а также работникам заповедника и зоологам, которые ведут там какие-то научные наблюдения. В результате чуть ли не до самого горизонта видны дыры в земле и стоящие над ними столбики.
Аргентинская сторона

С дороги, отведенной для людей, запрещено сходить, потому что можно незаметно наступить на гнездо в кустах. Преимущество движения отдано пингвинам. Кое-где даже построены мосты над землей, если там проходят птенцы. Пингвинов запрщещается трогать и подносить к ним палец или объектив, ибо клюнут. Инстинкт, батенька... Но я все же случайно чуть не наступил на одну пингвиниху. Тыщу раз извинялся перед ней. Пингвиниха, похоже, не слишком обиделась, но с другой стороны невозможно все время смотреть под ноги, когда они путаются прямо под ногами и сидят на дороге.
Аргентинская сторона

Совсем рядом с берегом. Пингвин водоплавающий. В воде их в этот сезон не так уж много, все заняты семейной жизнью.
Аргентинская сторона

Просто виды на берег. Это Атлантический океан, между прочим, хотя и без пингвинов.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Там дальше недоступная для прохода земля. Пингвины уходят в бесконечность.
Аргентинская сторона

Как видите, там встречается и более крупная скотина. Как они с пингвинами уживаются, мне неизвестно, но думаю, не особо замечают существования друг друга.
Аргентинская сторона

Фото на память: Афтар и Последний Пингвин Пунта Томбо. Последний, потому что тусовался он, несчастный, далеко от стада в окрестностях автостоянки.
Аргентинская сторона

После этого автобус покатил обратно на север и высадил меня в Трелеу возле аэропорта за полчаса до вылета. Но на местные рейсы в Аргентине можно придти и за полчаса, особенно если аэропорт небольшой. В аэропорту сумки проверяют какие-то санитары. Похоже на карантин, наверное следят, чтоб не утащили пингвина. Прощальный взгляд вниз, на землю пингвинов и китов. Можете даже разглядеть нескольких из них. Пингвины смотрят вверх, машут и падают на спину, потому что голова перевешивает. Чтобы их поднять, в Пунта Томбо есть специальная штатная единица: переворачиватель пингвинов.
Аргентинская сторона

Лечу на юг, в Ушуайю. То есть не просто на юг, а на самый южный юг. Ушуайя находится на острове Огненная Земля, это южная оконечность Аргентины и всей Южной Америки. Аргентинцы называют это место концом света. В сущности, это так и есть, ибо южнее только Антарктика. Пейзажи становятся заметно более зимними. Появляются горы покрытые снегом. На подлете к Ушуайе видны многочисленные проливы. Один из них - Магелланов пролив.
Аргентинская сторона

Идем на снижение. Заснеженные горные вершины явно свидетельствуют о том, что здесь еще зима (напомню, за три дня до этого я еще был в тропиках). Пейзажи становятся вполне нордическими, хотя никакой это не норд, а самый что ни есть саут. Я в конце мира, черт побери. Секу момент.
Аргентинская сторона

И вот, черт подери, я в самой что ни есть далекой от всего Ушуайе. Аэропорт Ушуайи похож на огромную избушку на курьих ножках. Внутри отопление, раздают рекламные листы What to do in Ushuaia. Что я здесь делаю, на самом деле? Был уже вечер. От аэропорта до центра города 15 минут на такси. Такси маааленькие машинки. Останавливаюсь в хостеле "Фристайл". Там живет куча израильтян и еще большая куча всяких скандинаво-американцев, которые там все со своими сноубордами, лыжами и здоровыми снеговыми сапогами-скороходами. Киса, мы чужие на этом празднике жизни? Как позже оказалось - нет, не чужие. Хозяин хостеля совершенно закинутый чувак в сикхской чалме с растаманским шарфиком. Иду гулять по вечерней Ушуайе. Куда ж я попал, елки-палки... Тут до Антарктики 1000 километров всего.
Аргентинская сторона

Город на удивление цивилен. На предыдущей фотке вы уже наверное разглядели "Дольче-Габбана" и другие лейблы на заднем плане. Ушуайя - свободная экономическая зона, налоговые льготы и прочие дела. Если в Аргентине делать шоппинг, это одно из лучших мест. Хотя, например, на кожаные изделия (прекрасного качества в Аргентине) цены совсем не маленькие. Хороший курс доллара (сейчас наверное еще лучше). Кругом чуть ли не бутики от европейских модельеров. Дома просто игрушечные, я в один из дней ходил фотографировать специально дома. Как в Северной Европе. В основном, конечно на центральной улице Сан Мартин. Дальше чуть проще.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Вот вам, пожалсте. Даже казино есть. Самое, пожалуй, южное казино на планете Земля.
Аргентинская сторона

Одна из витрин в том самом фешенебельном ряду, где бутики и навороченный шоппинг. Такие вот изделия из камня стоят десятки-сотни долларов. Принимают кредитные карточки. Дешевле было поймать живого пингвина этим утром в Пунта Томбо.
Аргентинская сторона

На набережной очень интересный паб. Не помню, как называется, но интерьер в стиле ретро. На полках выставлены предметы прабабушкиных времен.
Аргентинская сторона

А вот тут просто праздник души (и желудка тоже). Так делается то самое традиционное аргентинское мясо, визитная карточка национальной кулинарии. Как позже оказалось, самые вкусные аргентинские стейки я ел именно здесь, в Ушуайе. Вначале идет шведский стол с салатами без ограничения. Затем идете к повару, он вам выдает здоровый такой кусок говядины или баранины, что вам больше хочется, причем смазывает его каким-то соусом кистью, очень похожей на малярную. Стоит вся эта радость в Ушуайе 36-37 песо, т.е. чуть больше 10 долларов. В других городах может быть дороже.
Аргентинская сторона

Так закончился этот день. В Ушуайе мне предстояло провести два дня, а пока пошел греться в гостиницу у камина, ибо на улице к этому времени температуры приближались к нулевым.
>Как там в песне поётся... утро красит ярким светом стены древнего Кремля, чо-то такое там с рассветом тра-ля-ля-ля-ля. А тут, понимаешь, почти южный полюс, утро раннее, птички поют. Нет, птички там не пели, им там петь холодно. Это я так, лирическое вступление. Это вам, напоминаю, Ушуайя, между прочим. Конец, света. Отсюда корабли уходят в дальнее плавание (впрочем, совсем не дальнее) к берегам Антарктиды.
Аргентинская сторона

Доброе утро, страна. Просыпаюсь я, значит, в номере своего хостеля, рядом спит американская горнолыжница. Ну в смысле как рядом - не совсем рядом, а на койке у противоположной стены. Женщина-лошадь такая. Короче, кто американок видел, тот знает. Накануне с ней общались, обменивались впечатлениями об увиденном, ее лексикон в основном состоял из ohh, that's soo gorgeous, this is sooo beautiful, это все американцы такие. В комнате спали еще, кажется, двое аргентинцев. Но все цивильные, спят тихо, мирно. Чтобы не разбудить американскую горнолыжницу и двух аргентинцев, выхожу тихонько из комнаты. Через окна гостиной видно полярное утро. Спускаюсь вниз, в столовую, чувствую, что слегка простужен (набегался за дельфинами), ем омлет, возвращаюсь, снова наблюдаю полярное утро из окна гостиницы:
Аргентинская сторона

Одеваю на себя всё, что есть с собой. Выхожу на улицу. Оказалось, что не так уж и холодно, возможно даже плюсовая температура. На дворе 3-е октября, т.е. погода соответствует 3-му апреля где-нибудь в Петербурге, жить можно. Город под довольно крутым углом спускается к набережной. Начинаю спускаться, улицы застроены довольно миленькими маленькими домиками (фото будут в следующий раз). Чувствую себя как в норвежском заполярье (не то, чтоб я был в норвежском заполярье, но чувствую). Или, по крайней мере, в Сыктывкаре (где я тоже, кстати, не был).
Аргентинская сторона

Набережная Ушуайи. Вдоль всего берега стоят всякие портовые сооружения, таможня и прочее. За городом во все стороны уходят горы, там есть национальный парк и горнолыжная база. Уже отсюда, собственно, начинаются Анды, которые тянутся до севера всей Южной Америки.
Аргентинская сторона

От пристани уходят корабли на соседние острова. В зависимости от сезона на островах можно увидеть колонии пингвинов, морских львов или чаек. На пристани агенты разных пароходных компаний отлавливают туристов и предлагают им ехать именно их компанией. В это время был не пик сезона и поэтому некоторые корабли просто стояли пустые. Продолжительность выхода в море, включая заезд на остров - около 3-4 часов.
Аргентинская сторона

Если быть точным, это не совсем открытое море, а пролив Бигль. Фото на память - Афтар и Порт в Ушуайе. Надо сказать, что там на удивление сильное солнце, я практически не вылезал из солнечных очков. Несмотря на то, что высота над уровнем моря нулевая, чувствуется какая-то сильная солнечная энергия. Впрочем, там рядом озоновая дыра. Возможно, из-за этого. Может быть даже я из-за этого сократил жизнь себе на 20 минут. Местные жители, небось, привыкшие к озоновым дырам.
Аргентинская сторона

Отплываем и уходим. Большие корабли у берега уходят в более дальние круизы: вокруг мыса Горн, в пролив Дрейка. Летом, когда сезон, отсюда уходят корабли к берегам Антарктиды. Если вы желаете прокатиться до Антарктиды и обратно, приготовьте 10-15 тысяч долларов. Причем вам не гарантируют высадку на берег. Научные полярные экспедиции тоже уходят туда именно из Ушуайи. Кроме того, туда летают грузовые самолеты, причем я слышал, что часто используют древние самолеты советского производства.
Аргентинская сторона

Уходим еще дальше. В открытом море был сильный ветер и холоднее, чем в городе, но я укрылся где-то там за капитанской каютой и было вполне терпимо. Повезло в тот день с погодой и с безоблачным небом.
Аргентинская сторона

Совсем ушли...
Аргентинская сторона

Первой остановкой был остров Карело. Смотреть там особо нечего, просто дает представление о том, какие в тех краях острова. Леса там практически нет, вся территория насквозь продувается ветрами. На фото можно видеть наш "корабль", смешной катамаран "Каноэйро".
Аргентинская сторона

Тем не менее, остров Карело это самая южная точка на всей планете, на которой я до сих пор побывал, так как находится он еще южнее Ушуайи. Это надо было отметить. Злой, простуженный Афтар, продуваемый холодным ветром из Антарктики.
Аргентинская сторона

Если фауна на острове особо не радовала изобилием (пара чаек), то флора была довольно любопытна. Земля покрыта очень странными растениями, наверное такие бывают только в тундре, где живут олени. Кроме того, кажется, что под ними пустое место. Если надавить на землю на этом месте, кажется, что она слегка прогибается.
Аргентинская сторона

Вот еще один пример местной флоры. Перед высадкой на берег очень просили не наступать на них, поскольку под ними могут быть гнезда птиц. Кроме того, на острове было несколько очень странных небольших ям, которые как утверждал гид, были постройками древних жителей несколько тысяч лет назад. Я не фотографировал эти ямы, но мне что-то сомнительно. Трудно поверить, что за несколько тысяч лет такую яму не занесло землей.
Аргентинская сторона

Следующей "остановкой" был маленький остров с маяком. Точнее, остановки там не было, а просто объехали вокруг. Это исторический маяк, которому больше ста лет, и который, кажется, упоминал еще Дарвин в своих рассказах про путешествие на корабле "Бигль", откуда пролив, собственно, и получил свое название. В наши дни маяк действует автоматически, а в прошлом там постянно жил человек, который включал и выключал его.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Следующая станция - Остров Морских Львов. Это совсем маленький остров, на который тоже невозможно высадиться. Точнее, это просто скала в море, на которой живут морские львы и куча чаек. Катамаран подходит очень близко к скале и можно слышать, как львы орут и падают в воду.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

После этого катамаран пошел в обратный путь вдоль берега.
Аргентинская сторона

Это тоже снималось с моря.
Аргентинская сторона

Возвращение к пристани. Я так понимаю, что это один из кораблей, которые уходят в Антарктику.
Аргентинская сторона

Вторая половина дня ушла на "национальный парк Огненной Земли". В парке нет каких-то супер-аттракций, просто дает представление о местной природе. Красивые спокойные пейзажи. Находится он в получасе езды от города, туда ходит микроавтобус. Есть одна попсовая аттракция для туристов - "поезд конца света", полуигрушечный поезд с маленькими вагонами, в каждый из которых может влезть несколько человек. Поезд этот стоит немало денег, уходит в определенные часы и проезжает несколько километров до въезда в парк. Меня этот вид транспорта как-то мало интересовал, просто хотелось посмотреть местную природу. Микроавтобус выбросил где-то in the middle of nowhere, типа "вот тебе дорога, иди, дорогой".
Аргентинская сторона

Дорога вела вниз, к берегу озера. Озер там немало. На берегу была станция охранников парка, информационный центр и паслись лошади.
Аргентинская сторона

Далее дорога ведет долго вдоль берега озера через лес. Маршрутов там несколько, различаются они по времени. Например, один из маршрутов ведет к бобрам, но туда нужно было много времени и я, увы, бобров не видел (пришлось утешиться юзерпиком). Я выбрал тот маршрут, который позволял дойти до автобусной остановки к вечеру. Самое смешное, что в парке есть люди, несмотря на несезон. Немного, но есть.
Аргентинская сторона

В лесу есть кое-какая живность, например птицы. Вот это куропатко наблюдалось мной на опушке леса. Точнее, это и не куропатко, а какой-то местный гусь.
Аргентинская сторона

У берегов - тихая спокойная природа.
Аргентинская сторона

Растения всякие лесные:
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Еще пара местных пейзажей:
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Еще один куропаток, или местный гусь:
Аргентинская сторона

Лютики-цветочки, ягодки-арбузы:
Аргентинская сторона

Не знаю, что это такое, но будем считать, что это могила заблудившегося туриста:
Аргентинская сторона

Дальше меня ждала большая радость: Зайцы! Или кролики, одих черт. В конце маршрута был учасок, просто идеально приспособленный для зайцев. Небольшие холмы и идеально зеленая чистая трава. Если б я был зайцем, это было бы пределом моих жизненных мечтаний. Вокруг виднелись многочисленные норы. Вдруг тут и там я стал замечать движущиеся предметы. Зайцы вполне спокойно давали себя фотографировать, но сохраняли комсомольское расстояние. Если вы подходите к ним ближе, чем на 10-15 метров, они отворачивались и лениво отдалялись на несколько метров. Ни разу не видел, чтобы хоть один из них убежал совсем.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона
Время близилось к вечеру. На Огненной Земле дни или очень длинные, или очень короткие. Летом там темнеет около 22:00. В моем случае была весна и продолжительность дня была вполне обыкновенная. Еще один местный пейзаж.
Аргентинская сторона

Часовня в лесу:
Аргентинская сторона

Вблизи автобусной остановки (откуда уходил последний в этот день автобус) - прощальный взгляд на озеро:
Аргентинская сторона
Когда я еще только ехал из аэропорта Ушуайи в центр города, из окна машины были видны чудесные маленькие домики, раскрашенные в разные цвета. Я решил посвятить несколько часов простому шатанию по городу, чтобы посмотреть и сфотографировать эти дома. Архитектура в городе реально напоминает северную Европу, хотя чувствуется, конечно, некоторая неухоженность и электрические провода торчат в воздухе и портят весь вид. Не считая Буэнос Айреса, Ушуайя самый красивый город Аргентины из тех, что я видел. Кроме того, он самый дешевый - свободная экономическая зона. Особое географическое положение города привело также к созданию большого порта, военно-морской базы, а также до недавнего времени (относительно недавнего, до середины 20 века) в Ушуайе находилась колония для опасных преступников. В таком далеком месте им особо некуда было бежать. Сейчас тюрьма превращена в музей. На первой фотке здание "Банка Патагонии", где я видел самый лучший в Аргентине обменный курс доллара на песо, хотя доллары мне там менять не пришлось. С собой было всего 500 баксов наличными (на месяц пути), которые пригодились в Чили. В Аргентине брал наличку только из зловредных банковских автоматов. Зловредных потому, что автомат почему-то никогда не выдавал больше 320 песо наличными, из-за этого часто приходилось бегать и искать банкоматы во всех городах.
Аргентинская сторона

Большая часть красивых маленьких домиков расположена в той части города, которая находится между центром и аэропортом. В первое утро я решил сначала добраться куда-то туда, но еще плохо представлял себе географию города. Это было еще до выхода в море из предыдущего рассказа. Сначала я пошел в ту сторону, откуда накануне вечером приехал из аэропорта. Ушуайя - столица аргентинской провинции "Огненная Земля и Мальвинские острова". Как известно, острова эти являются спорной территорией между Аргентиной и Великобританией, которая называет эти острова Фолклендами. В 1982 году была война за эти острова, которую аргентинцы проиграли, но считают эти острова своими. Кто там прав, кто виноват, разбираться не стану, но на набережной стоит такой вот памятник погибшим в этой войне. Здесь он снят с обратной стороны, потому что в эту сторону можно видеть сквозь него вид на горы, а с другой стороны просто мемориальные доски, какие-то памятники и надписи в стиле "мы еще вернемся". Дырка в стене сделана в виде тех самых островов.
Аргентинская сторона

Соответственно, улица эта называется "Мальвинас Аргентинас". Большое желтое здание - кажется, гостиница для горнолыжников. Вообще, в городе много гостиниц и магазинов, связанных с лыжным спортом.
Аргентинская сторона

А вот здесь, похоже, просто частный жилой дом. Не желаете домик с видом на горы в 1000 километрах от Антарктиды?
Аргентинская сторона

К тому времени было почти 9 утра и нужно было идти в сторону пристани, откуда уходил катамаран на острова, о которых я писал в прошлый раз. Идти дальше времени не было, но я сказал себе, что пока не дойду то того района, где видел много этих маленьких домов, я отсюда не уеду. И решил сделать вторую попытку на следующее утро. А пока повернул назад и прошел через центр города. Там тоже есть прикольные дома, но все они по большей части гостиницы, оффисы или магазины. Например, эти места сняты на одной из центральных торговых улиц по дороге к порту.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Дальше я ездил на остров, к котегам, маякам и другим, о чем рассказывалось в прошлый раз. Все остальные фотки сделаны на следующий день. Утром я повторил попытку дойти до района разноцветных домов, пошел несколько другой дорогой и добрался до таких мест, куда редко ступает нога неместного жителя. Я нашел то, что искал, на полпути к аэропорту. Вряд ли вы найдете фотографии тех же мест еще где-то в интернете. Разве что это фотоальбом какого-то жителя соседнего квартала. Практически все дома на последующих снимках - частные жилые дома.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Вот теперь со спокойной совестью можно было вернуться в центр. По дороге попался вот еще такой хостель "Маркополо".
Аргентинская сторона

А тут не знаю что, это совсем рядом с портом. Тоже наверно какое-нибудь лыжно-водно-туристское заведение.
Аргентинская сторона

Существо на набережной:
Аргентинская сторона

Еще один катамаран, ходящий на соседние острова. Называется "Толкейен".
Аргентинская сторона

Погрузка контейнеров в порту. Вот эта здоровая фигня - подъемник, который берет и перетаскивает контейнеры в воздухе. На переднем плане видна автобусная остановка. Так выглядят многие автобусные остановки в городе, чтобы зимой можно было спрятаться от снега и ветра.
Аргентинская сторона

И все таки я буду не я, если не полезу в такой день на какую-нибудь экстремальную фигню. Вычитал в путеводителе, что там наверху, над городом, есть ледник Мартиал. Дело в том, что был я в Ушуайе в начале октября. Для города, расположенного в пределах досягаемости от Антарктики, это еще очень и очень даже ранняя весна. И лезть на горный ледник в такое время года еще, мягко говоря, не очень разумно. Особенно с учетом того, что я в тот день был простужен и даже, кажется, поднялась температура. Хотя, когда ходишь по городу, особо это не чувствуешь. Чтобы попасть на ледник, нужно сначала добраться до горнолыжной базы, оттуда подняться на подъемнике в гору, затем идти полтора часа к леднику. И вот я приезжаю к подъемнику. Красивые горные пейзажи, воздух чистый, свежий, птички поют. Ну думаю, по-любому полтора часа переть где-то там, наверху по горной местности не знаю как, но подняться наверх можно.
Аргентинская сторона

С верхней станции подъемника открывается вид на Ушуайю и пролив Бигль. Наверху, естественно, гораздо холоднее, чем внизу. Думаю, немного пройду себе вперед, может случайно дойду до ледника.
Аргентинская сторона

Но когда я начал подниматься в гору, выяснилось, что там такие сильные ветры, что двигаться дальше практически невозможно. Мысли в тот момент у меня были примерно такие "Дорогой Алекс Кы. Вот нахрена тебе это надо? Вот валялся бы сейчас где-нибудь на берегу моря в Таиланде, если уж все равно взял отпуск. Жрал бы кокос под пальмой и смотрел бы на девок в купальниках, а то и без. А ты тут в этой тридевятой жопе под холодным ветром в часе лёту от Антарктики лезешь черт знает куда черт знает зачем. С температурой, к тому же. Алекс Кы, ты псих. Спускайся вниз немедленно".
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Очень скоро дорога пошла под углом в 45 градусов. Кое-где гонялись лыжники. Идти ботинками по снегу, который под холодным ветром превращался в лёд, было очень и очень трудно. Алекс Кы, ты псих. Спускайся немедленно, тебе говорю. У тебя будет в ближайшую неделю еще десять штук этих ледников, гораздо больше и красивее. В результате я плюнул на этот ледник и повернул обратно. Хотя, если подумать объективно, я просто посчитал, что к тому времени, как спущусь, успею на последний автобус обратно в Ушуайю, и это стало решающим фактором. Тем не менее, запечатлел панорамы гор Огненной Земли. Фото сделаны под жутким холодным ветром. К тому же на такой высоте шел снег.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Урррраааа, цивилизация. Каким удовольствием было спускаться вниз, с каждым метром становилось менее холодно. Заснял свой ботинок. Похожая фотка есть у меня из Казахстана, с подъемника на Чимбулаке два года назад. Надо сделать коллекцию фоток ботинок на подъемнике. Это весьма фотогенично.
Аргентинская сторона

Возвращение на родную землю. Я снова в Ушуайе. Вот в этом домике есть внизу огромный магазин сувениров. Прибарахлился там довольно красивыми майками с видами Патагонии. Но одеть их смогу только когда настанет лето.
Аргентинская сторона

А вот в этом доме варят местное домашнее пиво. Нарисованные на стене пингвины, похоже, набрались этого пива. Если будут вопросы, ступеньки настоящие. Пингвины нарисованные. Столб с указателями направлений тоже нарисован.
Аргентинская сторона

Покой нам только сницца. Далее в програме - та самая Тюрьма. Помните, в начале я писал о том, что в Ушуайе была колония для особо опасных преступников? Сейчас там огромный музей. Тюрьма состоит из нескольких длинных узких зданий. Похоже, в такую тюрьму можно было впихнуть несколько сотен заключенных (а при желании и несколько тысяч). Музей на самые разные темы - от истории заключенных до местных народных промыслов и открытия Америки.
Аргентинская сторона

Вот такие жутковатые манекены надсмотрщиков расставлены в тюремных коридорах.
Аргентинская сторона

В некоторых камерах есть манекены особо известных заключенных. Вот это, например, камера русско-еврейского анархиста (наш человек и до Антарктики дойдет) Шимона Радовицкого. За что конкретно он провинился, не помню, кажется за какое-то покушение на какого-то очередного правителя какой-то страны. А еще был заключенный аргентинский маньяк-убийца по кличке "Большеух". У него были большие уши и из-за этого он ненавидел все человечество. Есть байка о том, что ему сделали пластическую операцию по уменьшению ушей, но потом они снова отрастали (бред) и он продолжал убивать. В результате его забили до смерти заключенные. Вот такой хеппи-энд.
Аргентинская сторона

Еще фотки тюремных апартаментов:
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Тюремный кот (живой):
Аргентинская сторона

В этой секции музея рассказывается об истории мореплавания. Макет одного из кораблей кругосветного путешествия Магеллана.
Аргентинская сторона

Карта Земли времен Колумба. Не очень точная. Но ход мыслей Колумба мне понятен. Сорри за отблески, карта висит за стеклом.
Аргентинская сторона

Во дворе тюрьмы начиналась самая южная на Земле железная дорога - "поезд конца света", перевозящий заключенных на какие-то работы. Паровоз и вагон настоящие и были в использовании.
Аргентинская сторона

Еще какая-то тарантайка на фоне тюремных стен.
Аргентинская сторона

На прощание забрел в еще один магазин в центре города и прибарахлился еще одной майкой. Там же наблюдал эту романтическую сцену с указателем расстояний.
Аргентинская сторона

Всё. Адьос, Ушуайя. Держим курс на север. Пункт назначения - Калафате, земля вечного льда.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона
Campo de Hielo Patagonico Sur, что в переводе означает приблизительно "Ледяное поле Южной Патагонии" это третье в мире по площади ледяное пространство после Антарктики и Гренландии. Глобальное потепление еще не настолько затронуло территорию вечного льда, чтобы она исчезла совершенно, но ледники отступают. Возможно, лет через двадцать многое из того, что сейчас еще там можно увидеть, исчезнет на пару-другую миллионов лет, но пока еще это земля Снежной Королевы, владения Моргота или можете еще как угодно романтически обозвать эту землю. Попасть в эти районы можно на корабле, на автобусе, пешим треком или, если вы новый русский или старый еврей, то при большом желании можно выписать оленей из Финляндии (для полноты ощущений).
Аргентинская сторона

Напоминаю, что прибыл я в это райское местечко перелетом из Ушуайи. Ближайший город к земле вечного льда - Эль Калафате. Оттуда выходят большинство экскурсий на ледники. Прилетел я туда поздно вечером. Гостиница была заказана заранее, очень милый хостельчик "Америка дель Сюр" (если кому надо - рекомендую), дорм 10 баксов, заранее списался с ними и они заказали все экскурсии на те дни, которые просил. Экскурсии обычно устроены так, что за вами заезжает автобус, потом он ездит по оставшимся гостиницам и собирает людей. В первый день я брал экскурсию на ледники, куда можно добраться только на корабле по озеру Lago Argentino. От города до озера где-то час езды, оттуда пересадка на корабль, точнее скоростной катамаран на 300-400 человек. Внутренности катамарана похожи на комфортабельный самолет. Салоны для пассажиров расположены на двух этажах, с мягкими креслами и отоплением, поскольку над озером носятся жуткие ветры. Внизу имеется также навороченное кафе с баром, где вам подадут, среди прочего, виски со льдом, отломанным прямо не отходя от кассы, с соседнего ледника. Имеется VIP-салон, куда можно попасть за очень дополнительные деньги. Публика довольно расфуфыренная, как будто пришли на балет в театр. Невидимая женщина-экскурсовод в громкоговоритель настойчиво вещает всю дорогу на испанском и английском. Вдогонку ко всему, на корабле имеется профессиональный фотограф, который за еще более дополнительные деньги готов сделать вам фотку "Марья Ивановна и айсберг", причем фотки будут крутить на большом экране всю дорогу обратно, чтоб соблазнить вас их приобрести (я видел эти кошмарные фотки, одна пересвеченная, другая кривая, в третьей чья-то жопа торчит, в общем убивать надо таких профессиональных фотографов на медленном огне). В общем и целом, картина попсовая до слёз. Но другого пути попасть к тем ледникам я не знал. Озёрный лайнер загрузил в свое чрево три сотни пассажиров и с шумом и рёвом понесся по озеру.
Аргентинская сторона

Вскоре появились первые льды. Плавают они в озере круглый год. Вода имеет своеобразный зеленый цвет. Это особенность всех ледниковых озер и называется "ледниковое молоко". Если вдаваться в научные объяснения, ледник как-то по-особенному тает и передает этот цвет воде. Я стоял на палубе, прячась где-то между ограждениями от холодного ветра и радостно наблюдая первые ледяные глыбы. Я еще не знал, какой пушистый зверёк из шести букв поджидает меня через несколько минут.
Аргентинская сторона

Чем дальше в глубь озера, тем толще партизаны лёд. Вскоре показались огромные и красивые айсберги, корабль подрулил к ним, притормозил и вся расфуфыренная публика вылезла из теплого салона, чтобы запечатлеть это событие. И вот тут-то меня поджидал Зверёк. К своему великому ужасу я увидел, что индикатор батареек на моем фотоаппарате замигал нежным красным цветом. Сейчас, вспоминая этот кошмар, я не переставаю задавать себе вопрос - как? Как я, всегда такой внимательный в подобных делах, взявший за правило заряжать батарейки каждую третью ночь, мог допустить такой промах? Вероятно, я просто реально подсадил батарейки в Пуэрто Мадрине, гоняясь за дельфинами и держа фотик включенным по несколько минут, нацелив его на воду. Я никогда не носил с собой запасной комплект батареек, потому что заряжающиеся батарейки ни разу не подводили. Ладно, черт с ним, если б это произошло в городе, пошел бы в соседний ларёк и купил бы там другие батарейки, а тут оказаться на корабле в открытом море, блин, ну озере, озере, но всё равно. Собрав последние силы своих батареек, я начал фотографировать красоту, которая окружала корабль в тот момент.
Аргентинская сторона

Я никогда прежде в жизни не видел настоящих айсбергов. То есть, понимаю, что огромные айсберги в Антарктике не идут в сравнение с этими игрушечными кусками льда, но и они были нереально красивы. Отсвечивали они каким-то синим цветом.
Аргентинская сторона
Мне тут трудно привести масштаб, но эти ледяные штуки достигали высоты второго-третьего этажа. Корабль постоял еще несколько минут, дав зрителям насмотреться на айсберги и пошел дальше.

Аргентинская сторона
Тем временем я уже узнал, что в VIP-баре, где продается виски со льдом, а также салаты от шефа за 10-15 долларов, батареек в продаже нет, никогда не было и не будет. Я бегал по кораблю, заглядывая в глаза пассажирам, и видя у кого-то аппарат, похожий на мой, спрашивал слушай, друг, у тебя глаза добрые, сразу видно, что хороший человек, не будет ли у вас случайно запасного комплекта батареек, я вам заплачу. Ну ессесьно, ни одна сука... Кто ж отдаст свои кровные батарейки в такой исторический момент? Отчаявшись, я зашел в VIP-салон, где сидели жирные американцы и заорал не будет ли любезен уважаемый джинн не будет ли у кого запасного комплекта батареек, вот таких (показывая батарейку). Хрен. Жирные американцы уставились на меня так, будто я террорист и собираюсь угнать корабль в соседнее Чили. А тем временем корабль проходил все новые красивые льды (это я уже так, фотки в тему вставляю, чтобы веселее читать было. Это не те льды, которые были видны в тот момент. Они были видны чуть позже, из чего вы догадаетесь, что проблему с батарейками я решил)
Аргентинская сторона

Отчаявшись встретить человеческое сострадание в лице какого-нибудь доброго пассажира, я решил пойти ва-банк. Поймав за шкирку первую попавшуюся официантку, работающую на корабле и понимающую по-английски, я объяснил ей свое положение (я в первый и быть может последний раз в вашей замечательной стране, болел за сборную Аргентины на последнем чемпионате, тырыпыры...) и спросил, нельзя ли объявить по рации всем пассажирам, что тут на корабле есть потерявшаяся девочка Маша и она ждет маму у входа в магазин мороженого чокнутый турист, у которого закончились батарейки, и который нуждается в помощи, может у кого есть. Официантка ушла в глубокий загруз и повела меня вместо этого к профессиональному фотографу (тому самому) и сказала, что у него есть запасной комплект батареек. У профессионального фотографа, чтоб ему до пенсии только армянские свадьбы снимать, запасного комплекта не было. А тем временем корабль шел среди льдов...
Аргентинская сторона

Я понял, что сейчас захвачу верхнюю палубу в заложники, включая женщин и детей, и выпущу их только в том случае, если мне дадут работающие батарейки. Я по жизни человек спокойный и уравновешенный, но когда припирают к стенке, могу производить неадекватные действия. И вот, я начинаю прорываться в каюту капитана. А надо сказать, что капитан того корабля был на положении египетского фараона. Перед входом в капитанскую каюту стояло штук пять охранников. Они по-английски уже не понимали. И вот, начинаю объяснять им на своем вебстерском испанском, что у меня закончились батарейки и не будет ли любезен уважаемый джинн нет ли случайно у капитана лишних (ну может он музыку слушает в плеере, пока едет), или может случайно есть какое зарядное устройство. О, щастье, щастье! Я знал испанское слово "энкаргадор" (что означает "зарядное устройство"). Охранник ушел в фараонскую каюту и вернулся оттуда с радостным известием, что у фараона капитана есть энкаргадор. В знак дружбы между нашими странами он готов зарядить мне батарейки. Виват аргентинскому капитану! Виват, Аргентина!!!
Аргентинская сторона

Тем временем, по громкоговоротелю та самая невидимая женщина-экскурсовод поставленным голосом начала кричать, что вот-вот мы подойдем к леднику Упсала. Это огромный ледник, самый широкий из всех окрестных ледников (к воде он выходит по ширине что-то около километра-двух), спускается он откуда-то с гор, является окраиной того самого "ледяного поля Южной Патагонии" и имеет в высоту у воды около 40 метров. К тому времени прошло полчаса-час с момента, когда капитан начал заряжать мои батарейки (я, кстати, понятия не имел, заряжает ли он их в своей каюте или не заряжает). Начал просить охранников, чтоб сходили за батарейками и выдали их мне, ибо подходим к леднику, насколько хватит, настолько хватит, а дальше будет видно. Охранник вернулся с батарейками, сказал, что еще не готово, но если я так прошу, то вот вам пожалста. Радостно вставляю батарейки, дышать стало легче, вот он, ледник Упсала, уже совсем близко.
Аргентинская сторона

Что, сопсно, такое это самое "ледяное поле Южной Патагонии"? Это пространство площадью около 13 тысяч километров, покрытое вечным льдом. Толщина льда там - десятки метров. По большому счету, вся эта территория недоступна. Ледники, выходящие к озерам, являются всего лишь "окраиной" этого самого ледяного поля. Озер там довольно много и они образуют очень сложную запутанную систему, если посмотреть на карту. У каждого озера, по крайней мере с одной его стороны, есть свой соседний ледник. Находится весь этот лёд частично на территории Аргентины, частично на территории Чили. За время своего пребывания в тех краях я как бы "обошел" эту территорию с нескольких сторон и видел те окраины ледяного пространства, которые смотрят на юг, запад и восток. Ледник Упсала - один из самых больших.
Аргентинская сторона

Минимальное расстояние, на которое подходит корабль к леднику - на глазок метров двести-триста. Ближе нельзя. Во первых, есть опасность, что от ледника в любой момент отколется кусок такого размера, что корабль со всем содержимым размажется всмятку. Во-вторых, с ледника дует такой сильный ветер, что ближе просто невозможно было стоять на палубе. Эти две фотографии сделаны с минимального приближения корабля максимальным зумом под сквозным ветром.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

После этого корабль развернулся и пошел на выход из того "залива" куда смотрит ледник Упсала. Озеро поделено на несколько заливов, у каждого из которых есть свой ледник. По дороге я даже успел запечатлеть какие-то из тех айсбергов, которые провожал взглядом, пока ждал свои батарейки. Некоторые из них имели глубоко синий цвет.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Следующей остановкой было озеро Онелли. Чтобы туда попасть, надо пристать к берегу, пройти по суше полчаса и там вы попадаете на это самое озеро Онелли. Вот здесь виден тот самый катамаран "Кво Вадис", на котором я плыл в тот день. Верхний этаж это капитанская каюта, которую я пытался захватить, плюс смотровая площадка. Весь средний этаж - большой пассажирский салон, передняя часть которого отделена под VIP-секцию. Нижний этаж - еще один пассажирский салон, и в кормовой части находится буфет с баром. Пассажиры выгрузились на берег и им было велено ходить по отмеченной дорожке и вернуться к кораблю в такое-то время.
Аргентинская сторона

Вблизи берега плавали очень странные льды, похожие на ледяные скульптуры - птица Феникс и птица Крокодил.
Аргентинская сторона

Озеро Онелли, как я уже сказал, в получасе ножками от берега того, "главного" озера. По воде плавает (точнее, лежит неподвижно) великое множество кусков льда.
Аргентинская сторона

Вот, например, такая сосулька, длиной метра в два.
Аргентинская сторона

Фото на память - Афтар (которому очень холодно) и куски льда.
Аргентинская сторона

Еще куски льда. И в это время у меня снова появляются признаки пушистого зверька: начинает помигивать всё та же зловредная красная лампочка. Ну всё. Приехали. А у меня впереди еще почти полдня и ледник Спегаззини, который я так мечтал увидеть и запечатлеть. Увидеть, конечно, важнее, но запечатлеть тоже хочется. В общем, я побежал на корабль. В запасе оставалось еще полчаса. Пока расфуфыренная публика будет ходить в туалет на берегу, я быть может, успею еще раз уговорить капитана зарядить мне батарейки.
Аргентинская сторона

Прибегаю к кораблю. Там никого нет, по палубе гуляет дежурный матрос. И тут я начал самую проникновенную свою речь на испанском за все время пребывания в Южной Америке. Объяснив ему, что это мой первый и последний раз в этом замечательном месте, и что я шел к этому дню всю свою сознательную жизнь, и что специально сейчас прибежал на корабль, лишив себя обеда и перерыва на туалет, в надежде на то, что не будет ли любезен уважаемый джинн не согласится ли капитан снова зарядить мне батарейки. На что матрос возразил "но он ведь уже вроде как заряжал". Тогда я начал объяснять ему, что вообще-то эти батарейки для полной зарядки надо держать часов шесть, и что они их заряжали только полчаса, а потом я попросил их вытащить, чтобы сфоткать ледник Упсала. В общем, товарищ забрал у меня батарейки, сказал оставаться на корме и никуда не уходить. После получаса напряженного ожидания начала возвращаться расфуфыренная публика, корабль запыхтел и двинулся дальше.
Аргентинская сторона

Через какое-то время пошли до невозможности красивые льды и я стал снова просить батарейки назад. К этому времени уже наверное весь экипаж корабля знал, что тут находится какой-то псих, который с утра занимается преимущественно тем, что заряжает свои батарейки. А льды к тому времени были вот какие:
Аргентинская сторона

Вас уже, наверное, достало читать про мои батарейки, но (Задорнов на этом месте обычно говорит "тихо, наберите воздуха, вот сейчас будет тот самый момент") я, подозревая, что скоро их снова будет не хватать, состроил дурацкую рожу, подошёл к капитанской каюте с видом индийского продавца слоников, который просит ten rupees more, и попросил не будет ли любезен уважаемый джинн не согласится ли добрый капитан подзарядить мне батарейки в третий раз, а то дорога, знаете ли, дальняя, всякое может случится. На измученном лице охранника появилась страдальческая улыбка и он сказал "нет, в третий раз уже нельзя". "Вот суки", подумал я. А льды к тому времени были ну ооооочень красивые. И что я, блин, тут со своими батарейками ношусь...
Аргентинская сторона

И вот, событие дня, корабль начал приближаться к самому высокому и самому красивому леднику - Спегаззини. Местами он достигает высоты 80 метров и доступ к нему в зимнее время закрыт, потому что та часть озера зимой запирается льдом.
Аргентинская сторона

Я даже на какой-то момент забыл про батарейки, наблюдая нордическую красоту ледника, спускающегося с гор. Дул просто адский, сумасшедший, непередаваемый ветер. По-моему, моя куртка вывернулась ветром на том месте чуть не задом наперед. К тому же, в лицо летели какие-то мелкие частицы льда, так что кое-где на объективе возможны точки. Корабль снова дошел до ледника метров на двести-триста и начал дрейфовать на месте, чтобы дать возможность пассажирам сфотографировать ледник. При этом на палубе образовалась неслабая такая давка. Это я так, старался, чтобы соседи в кадр не попали. Вот он вам, ледник Спегаззини.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Черные участки на льду - это куски земли и камни, которые лёд тащит с собой, пока медленно продвигается к воде. Ледники как правило "движутся". Каждый день они проходят расстояние в несколько сантиметров. Дойдя до воды, они "обрываются" и на каком-то месте дальше не идут. Где-то что-то тает, где-то откалывается и падает в воду, а где-то достаточно долго стоит на месте.
Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Аргентинская сторона

Начинаем отходить в обратный путь. Мне к тому времени уже нечего было терять - успел увидеть и заснять все, что хотел. Батарейки выдыхались, но теперь уже было пофиг. Программа на сегодня закончена, корабль пошел обратно, к порту, откуда утром вышел.
Аргентинская сторона

Вон еще один похожий корабль с аналогичной экскурсией. Экскурсия, которую я делал, называлась, если кому вдруг надо, Todos Glaciares и стоит она порядка 80 долларов (не помню точно). Есть еще "Упсала Эксплорер", она еще дороже, включает в себя только ледник Упсала, плюс вид на озеро с берега и визит в какую-то соседнюю эстанцию, плюс навороченный обед, после которого останетесь голодными. По-моему, куча потерянного времени. Тогда как с Todos Glaciares вы целый день видите льды и айсберги. Только не забудьте запастись батарейками.
Аргентинская сторона

По возвращении в порт Пунта Бандера (откуда уходил автобус обратно в Калафате) я успел запечатлеть наш корабль, после чего у меня окончательно и бесповоротно скончались батарейки. Чудо. Хватило под завязку. Но больше никогда в жизни такие эксперименты себе не позволю. В целом, конечно, замечательный день и потрясающие ледники. Считаю это одним из лучших дней своего путешествия.
Аргентинская сторона

Автор: alex__kalex__k

Понравилось? Поделись с друзьями!