Такая разная Индонезия.
(Заметки из дневника. 18-28 октября 2008г.) 
  Прибыли в Джакарту и сразу на такси отправились на ж/д вокзал. Проезжая по платным дорогам испытываешь чувство, что ты в Москве в те редкие выходные дни, когда нет пробок. Много новых машин, полиция, громадные развязки и … ремонт дорог. Но стоит только съехать на бесплатную трассу, как машина оказывается зажатой несколькими десятками новеньких мотоциклов.

Купили билеты до Джоджакарты на скоростной поезд в экзекьютив вагон с сидячими местами. После посадки пытаемся заснуть, завернувшись в пледы, но телевизор в вагоне не умолкает. Рядом со мной сидит парень лет 30. Рассказывает, что очень болеет за «Спартак» затем, узнав, что мы родом из Беларуси, отворачивается и упрямо о чем-то думает. Но вот его глаза загораются, и он вспоминает имя белорусского футболиста, играющего за Барселону!!! Дальше слово за слово пытаюсь разузнать в какой последовательности за один день посмотреть всю Джоджу и окрестности. Рахман убежден, что этого времени мало, но у него есть машина и если мы согласны, то он с женой и двухлетним сыном составят нам компанию, причем о деньгах и слышать не хочет. Договариваемся посмотреть вместе то, что невдалеке от его дома, а в забронированный нами из Москвы отель поедим на такси, принадлежащем его жене. 

19 октября
   Около 5 утра поезд прибывает в Джоджу. Совсем другой по колориту город. Нет высоких зданий, много университетов, музеев, магазинов с сувенирами. Наш новый знакомый живет в центре в традиционном индонезийском домике с садиком. Жена, ребенок, теща и домработница уже не спят.


    К сожалению, индуистский храмовый комплекс Прамбанан открывается в 8 утра, поэтому мечта встретить рассвет в окружении Шивы и Вишну так и остаются мечтой. Сначала заезжаем в храм Рату Боко, а уже затем в потрясающий Прамбанан.

   После землетрясения одно из трех зданий в строительных лесах. Зрелище потрясающее!! Очень много местных школьниц предлагаю провести бесплатную экскурсию в обмен на письменную рекомендацию на английском языке. Это ообязательная ступень изучения языка. Наперебой просят их сфотографировать и при каждой встрече на территории парка снова радостно и шумно приветствуют.

Немного потерялись с новыми знакомыми, но благо, что обменялись номерами мобильных телефонов.

    После обеда мы, не спавшие толком две ночи и мечтающие о горячем душе, уезжаем в Боробудур, где нас ждет уютный отель Manohara.

20 октября
  На территория отеля роскошный парк и ресторан с видом на Боробудур - храм 500 будд.

   Храм был погребен под слоем пепла и грязи и раскопан голландцами. Несколько лет назад это чудо было разобрано по кусочкам, укреплена под ним почва  и заново сложено. За час до восхода с фонариками поднимаемся на верхний уровень. Наблюдаем как над долиной, залитой магическим желтым туманом на фоне вулкана-убийцы Мерапи восходит солнце.
   Ни с чем не сравнимое ощущение, что ты стоишь в фокусе волшебной линзы, где сходятся потоки света и энергии! Вулкан Мерапи последний раз извергал в 2006г. и тогда в Джодже погибло около 7 тыс. человек. Обходим все уровни мандалы с сюжетами из эпоса Рамаяны, каждый символизирует один из этапов жизни человека.

   Когда мы, очумевшие от впечатлений, завтракаем на лужайке отеля, к храму уже подъезжают многочисленные автобусы с туристами и паломниками.

   Сегодня понедельник и туристов желающих отправиться из Джоджи на Бромо кроме нас нет. Большой туристический шатл нам не к чему и мы берем такси до Бромо. Водитель уверяет, что ехать часов 7, поэтому предлагает заехать на фабрику серебра и в студию по изготовлению батика. Даже не пытаемся возражать.

   Дороги свободные, но только к семи вечера добираемся до подножья Бромо, а потом еще 2 часа ночной езды по серпантину в кромешной темноте. По пути проезжаем сквозь горную деревню, где проходит красочный праздник, основные герои которого наряженные до неузнаваемости низкорослые лошади. Отель с названием Lava напоминает одновременно и ковбойский бар, где местные тенгеры в вязанных шапках играют в картишки, и уютное швейцарское шале.
   Снимаем один из двух самых дорогих номеров с горячей водой и огромной кроватью за $26 и нанимаем джип, который завтра повезет нас на встречу восхода по кратеру вулкана.

21 октября.
   К четырем утра к отелю, стоящему под углом 30 градусов к горизонту, подлетает ярко-красный джип с лихим тенгером за рулем. По кратеру вместе с нами в полной темноте несутся еще несколько джипов, поднимая облака пыли. На смотровой площадке вид, словно на открытке! На переднем плане потухший вулкан Баток, за ним пыхтит Бромо, причем оба они находятся в кратере третьего давно потухшего вулкана. И всё это на фоне самого высокого вулкана Индонезии – Семера.



  
   Каждые 15-20 минут из Семеры вырывается огромный столб пепла и его тут же ветер сносит за линию горизонта. Всё это действо во время восхода солнца фотографируют многочисленные туристы. Больше всего японских семей, но есть и блаженные буддийские монахи и пожилые европейцы.

 

Местные жители продают букетики эдельвейса, аккумуляторы, сувенирные майки и кружки с фотографиями.
 

   Затем караван из сотни машин спускается в кратер. До подножья Бромо от места стоянки джипов около двух километров. Посадив ребенка на коротконогую лошадку, едва успеваем следом.
  

   Взбираемся по лестнице на край вулкана, но через несколько минут тот начинает пыхтеть и мы, не успев отдышаться и улыбнуться в объектив фотоаппарата, сбегаем вниз. Если бы не лошади, джипы и буддийский храм в центре кратера, легко бы поверил, что находимся на другой планете.

   Как всё-таки приятно после такого красочного восхода вернуться в отель, где тебя ждет горячий душ, сытный завтрак и… еще восемь часов пути в такси до подножья очередного вулкана Кава Иджен.

К четырем вечера по убитым горным дорогам  приезжаем в гэстхаус с видом на облако дыма, которое и есть цель нашего завтрашнего восхождения. Небольшой шок испытали оттого, что абсолютно негде поесть. Нас пытаются убедить в том,  что ужин будет после шести. Мы не выдерживаем испытания голодом  и отправляемся в деревню, где живут рабочие кофейных плантаций. С большим трудом находим местную закусочную – жареная курица, рис, пиво, кола. Вернувшись, наблюдаем за удивленными и  голодными немцами, ждущими часа кормления. Вечером на высоте около 2000 метров по-осеннему очень прохладно. За семейным ужином мечтаем о море и бронзовом загаре.   22 октябряСнова подъем до восхода и по территории национального парка едим до подножья вулкана Кава Иджен.

Рабочие уже идут за второй партией серы в кратер вулкана. За полтора часа поднимаемся над облаками.


  И тут дыхание замирает, когда внизу появляется изумрудное озеро, а на краю золотые разломы, из которых валит пар и тянутся трубы, словно шеи сказочного дракона.

    В кратере находится самое кислотное озеро в мире с высоким содержанием серной и соляной кислоты. Спускаюсь вместе  с разговорчивым носильщиком серы на самое дно вулкана, где из-под земли вырывается огонь. Парень просит обязательно сфотографировать место, где сорвался  в пропасть его друг.



  Страшно смотреть, как эти ребята с корзинами по 60-80 килограмм карабкаются из кратера.


  Говорят, что сегодня редкий день, когда мало выбросов. Но как только я начинаю взбираться, всё вокруг затягивает серным туманом и разглядеть озеро становится невозможно. Даже не пытайтесь посетить эти места во второй половине дня. Уезжаем с Кава Иджен совсем по другой дороге. Разница впечатляет!
 
  Здесь каждый метр плодородная и обработанная вулканическая земля. Удивляет отсутствие сельхозтехники. Рисовые чеки, кофейные плантации, каучуковые деревья, табак, салат, ментол.


   У парома яванский таксист передает нас своему балийскому другу. Поведение второго отличается с первых минут. Ругается на мотоциклистов, подрезает грузовики и уверяет что уж он то 100% балиец, без примеси других кровей. Город, который больше всего нас впечатлил на Бали – это Убуд. Город-выставка и культурный центр острова. Есть улицы каменных скульптур, картин, резьбы по дереву, украшений из серебра, мебели. Тут живут писатели и художники, любит отдыхать европейская богема.

    И вот к вечеру мы добираемся в Санур, который стоит на берегу моря! Типично балийский отель с итальянским менеджментом LaTaverna – приветливый персонал, украшенные живыми цветами  номера, отгороженный дворик с белыми диванчиками, ресторан у самой кромки океана.


23 октября
  Уехать сегодня на острова Гили  не удалось из-за отсутствия билетов на скоростной катер. После пяти дней ранних подъемов и переездов плыть на общем пароме еще часов 8 нет сил. Поэтому решаем провести день на море в этом тихом и спокойном городке.


    К сожалению, нас просят освободить номер к 11 утра и, извиняясь, переселяют в такие апартаменты, что глупо отказываться. Два этажа с огромными кроватями, отгороженный забором сад, шезлонги на траве, деревянные скульптуры и падающие с деревьев белые цветы.

24 октября
На скоростном катере с незатейливым названием BlueWaterотправляемся на остров Гили Траванган. На катере около пятнадцати пассажиров, каждый со своими увлечениями. Кто-то с видавшим виды туристическим рюкзаком, кто-то с яркой доской для серфинга, а кто-то с молоденькой татуированной тайкой. За два с половиной часа долетаем до островов Гили. Траванган оказывается не таким пустынным, каким мы ожидали его увидеть. Множество гэстхаусов, бунгало, кафе, сувенирные лавки, дайвинг центры, прогулочные лодки и зазывалы «back to Bali». Отдыхающие в основном европейцы. Мест для размещения в избытке, так как уже самый конец сезона. Для нас критично горячая вода, чистота в номере и дополнительная кровать для ребенка. В большинстве бунгало огромные кровати на всю комнату, окна от пола и удобства на собственном загороженном дворике под открытым воздухом. Причем цена сильно зависит от того, есть ли вид на море. Мы поселились в аккуратненьком отеле с общим уютным двориком. Вверх от главной пристани места для снорклинга, вниз – для вечернего досуга.Осмотрев окрестности, выдвигаемся на пляж, но тут заряжает такой дождь на часа два, после которого море выглядит уже не таким лазурным, как в момент прибытия на остров. Из транспорта на острове только лошадиные повозки и велосипеды.

   Кораллы у берега сильно побиты и по красоте подводного мира Гили уступает Красному морю. Официантки в кафе тщательно рисуют мелками «зазывалочки» на магические грибочки, при этом заразительно хохочут.  Решаем сходить на север острова посмотреть закат на фоне Бали.

    Вечером убедились в том, что наиболее популярный ресторан Tir Nan Og.

   Здесь свежая рыба, холодное пиво, так любимые одинокими девушками барные стойки, приятная музыка. Иногда гаснет свет, но свечи на столах на несколько минут заполняют тишину (никаких «ахов» и недовольного свиста) и снова всё оживает.

25 октября
Остров просыпается поздно. В семь утра кроме местных жителей никого нет. Только утром можно хорошо рассмотреть вулкан Риджани.

   Сегодня запланировал объехать вокруг острова на велосипеде. На севере бунгало интересней, но туристов настолько мало, что местные ресторанчики не открываются даже вечером. Велосипед постоянно буксует в песке и после вчерашнего дождя брызги луж обжигают ноги. На одном из поворотов навстречу, бренча колокольчиками, вылетают шесть лошадиных повозок с радостно визжащими туристами.Весь западный берег дик и пустынен. Отлив делает его совсем не пригодным для купания.

   Всё-таки прогулка на велосипеде еще то удовольствие. Увидев меня местные рабочие приветствуют словами “Hello, boss! Maybecolddrink?”


После обеда опять затянуло небо, но дождь так и не начался,

 поэтому наслаждаемся плаваньем с маской и отбиваемся от навязчивого общения молоденьких девушек с соседнего острова Ломбок.


   В очередной раз на набережной местные ребята с дредами на голове подбивают попробовать грибочков. Гарантируют, что для первого раза доза будет легкой и отпустит ровно через час, перед этим советуют похлебать супчика и по-детски удивляются моему отказу «Brother, whynot?».

26 октября   Утреннее плавание с маской: выходишь на мыс, отплываешь на метров 20-30 от берега и повисаешь в воде, наблюдая за подводным миром, течение сносит на метров триста, возвращаешься по берегу назад и повторяешь до притупления удовольствия. Особенно впечатляют огромные стаи тунца, за которыми даже не видно камней. Сегодня экскурся по трем островам на оранжевой  лодке. Правильность решения взять в дополнение к маскам жилеты и ласты понимаем когда на острове Гили Мено плывем метров 500 вдоль кораллов в поисках черепах.  Каждая новая черепаха красивей предыдущей.  Наши гиды ныряют к ним на глубину, но черепахи насмешливо отплывают от них против течения. Еще одна остановка на третьем и самом маленьком острове Гили Аир. Здесь вдоль белоснежных пляжей стоят бунгало для туристов, мало отличающиеся от домов аборигенов.

  Рядом с берегом ныряем с лодки и кормим с рук пестрых рыб. Через минут пять картина напоминает военное сражение – с одной стороны 13 человек в масках, с другой еще больший рыбий косяк, под который мы пытаемся подныривать.  Иногда сквозь насаа проносятся бесчисленные серебристые мальки, даже не сбавив скорости. Вдалеке на острове идет тропический ливень, в то время как  у нас жгучее солнце. Аир – это полный релакс.

   Вечером по возвращению в кафе Sama-Sama устраиваемся на концерт регги. Аборигена заводно поют Боба Марли, Биттлз и даже Рианну, пританцовывают и разносят бесплатные коктейли. Местные «жрИцы»  уходят, облепив полного и высоченного европейца. Непривычно было увидеть на такой вечеринке приехавших на лошадиной повозке двух блондинок  в мини и на шпильках, которые присели за стойкой бара рядом с уставшими полураздетыми дайверами. Официант, напоминающий Джека Воробья жестикулируя, объясняет всем условия лотереи и на середине бурный речи у него в разные стороны разлетаются  все билеты. Уезжать на Бали совсем не хочется. Сидящие за соседним столиком австрийцы подшучивают над  гламурной молодежью отдыхающей в Куте, излюбленном тусовочном курорте Бали.
 27 октября
    Сегодня утром остров кажется еще более пустынным. Может тут и весело на Новый Год и июле-августе, но для спокойного отдыха лучше всё-таки Гили Аир. На набережной, видя как мы катим чемоданы, отовсюду слышим предложения отправиться на Ломбок, Комодо, вскарабкаться на вулкан Риджани. В обратную дорогу в быстроходный катер набилось больше 20 человек. Очень сильно штормит, поэтому старики совсем расклеились, да и остальных основательно мутит. Заняться практически нечем, поэтому мы нагло таращимся на необычайно правильные черты лица сидящей напротив мулатки и на ее непослушные мраморные кудряшки. Из Санура вечером отправляемся на такси в Куту докупать подарки. Таксист уверяет нас в что поужинать надо непременно в Джимбаране, который славится изобилием морепродуктов  и стоит на краю красивой бухты. Двухметровые волны разбиваются в нескольких шагах от ресторанных столиков, где мы впервые за всё путешествие увидели московские цены на «комплексные романтические ужины». Одетые в национальные балийские костюмы музыканты поют песни на заказ (уверен, они знают и калинку-малинку) и фотографируются с посетителями.
28 октября
   Проснулись от утреннего пения птиц. Жаль, что утро такое короткое и с восходом солнца всё затихает. Вчерашний таксист уже радостно ждет нас на ресепшене, уверяя что «Нашел!». Дело в том, что знакомый попросил купить самый дорогой кофе, который есть в Индонезии. Кофейные зерна сначала съедает зверек Лавак из семейства куньих,потом не переварив, возвращает кофейным гурманам.

Стоимость 100гр. KawaLawak около 60 долларов. Магазин находится на территории парка орхидей. Кроме этого здесь продают разные сорта меда, причем мёд четко делится на женский и мужской. До Джакарты с Бали перелетаем индонезийской авиакомпанией Garuda. Остался последний перелет в Москву с пересадкой в Дубае. При проверке багажа просят открыть обмотанный скотчем чемодан с заклинившим замком. Оказалось, что деревянную статуэтку комодского варана таможенник принял за живого!!!  Так пролетели одиннадцать дней активного индонезийского отдыха, оставив незабываемые впечатления!
... Travel far...





Понравилось? Поделись с друзьями!