Понятно, что главное в Венеции – это каналы. Да, звучит пошло, зато правда, а правда не может быть пошлой. Разве что совсем чуть-чуть. Каналы - большие и маленькие. Самый большой "Канал Гранде" длиной почти четыре километра, а шириной – от 30 до 70 м. Типа главное улицы города, променада, на котором идет основная движуха. Сам город же расположен на 120 низких песчаных островах (по сути – отмелях), соединенных 400 мостами и мостиками. Как следствие – нет дорог. Как следствие предыдущего следствия - нет ни машин, ни мотоциклов, ни мопедов. Особенно их отсутствие замечаешь уже после того, как уехал. Любой, самый захудалый город после Венеции кажется шумным и вонючим. Народ же благородно передвигается на моторных лодках. Возит на них грузы, ездит в гости и на работу. Просто катается. Полная аутентичность была достигнута, когда мимо пронесся молодой паренек, из лодки которого гремел на полную катушку рэп. Полный аналог жигулей, из которых тоже постоянно что-то гремит, да так, асфальт корежится.

Лодки на ночь привязывают к торчащим из воды столбикам. И тут загадка. Когда лодка стоит рядом с выходящей на канал дверью, все понятно. Открыл, сел, закрыл, поплыл. Иногда же лодки привязаны к дальним столбикам. Теоритически можно добраться по соседским, ловко перепрыгивая, размахивая для равновесия руками и балансируя на грани незапланированных водных процедур. Но если соседи уже разъехались? Тогда только вплавь. Или тросик под водой протянут хитрый, позволяющий подтянуть плавсредство?

Туристы же перемещаются пешком или трамваях. Водных. Называются Вапоретто. Ходят по расписанию, которое висит на остановках. В принципе относительно шустро. Билеты стоят просто атас - для туристов 6,5 евро за одну поездку. Поэтому лучше брать проездной на все время пребывания и лучше это делать через специальный сайт – скидка выйдет. Поменять на настоящий билет можно, предъявив распечатку в специальный кисок на Пьяццале Рома или введя код в один из многочисленных автоматов. Но вот разобраться, где тут нужный тебе трамвай сходу не просто, обычно на каждой остановки расположено 2-3 дебаркадера, к которым причаливают разные номера.

Говорят, еще есть какие-то загадочные трагетто. Типа лодка с двумя гребцами для быстрой переправы в определенных местах через Гранд Канал с одного берега на другой. Не нашел. Говорят, их под мостами надо искать. Искал под мостиками, нашел выводок чаек, двух бомжей и одного мелкого тролля. У последнего был обломок весла, которым он в мою сторону, страшно скалясь клыками, угрожающе махал. Может, это и был трагетто. Только снова оброс, сволочь.

Состоятельные туристы могут нанять себе гондолу. Из черного лакированного дерева. Стоит от 100 евро в час и вмещает до шести человек. Так что если группой в 5-6 можно попробовать. Понятно, винца взять с собой, закуски, патефон с романтическими галерными песнями. Нас же было всего трое: я, жена и зеленая жаба, поэтому мы воздержались.

Гондольеры - крепкие мускулистые парни (погреби одним веслом). Не очень дружелюбные. Говорят, если сильно попросить и доплатить, могут и спеть (а то и сплясать), но мне кажется – скорее пошлют в пешеход. Поскольку махать веслом - дело не легкое, а расценки на художественную греблю выставлены от души – большую часть времени они просто слоняются по причалу. Не удивлюсь, если средний гондольер в день делает не больше 2-3 ходок, а ночами подрабатывает таксистом на континенте или контрабанду возит, поддерживая древние традиции. Или беженцев из Ливии. В Венеции определенно есть, где спрятаться. Или гонки устраивают по каналу – место-то идеально. Или просто бухают – это ж какой стресс взрослому мужику ходить целый день наряженным таким образом. Всего гондольеров ровно 425, и число это никогда не меняется.

Цены в Венеции почти на все кусаются и больно, но после того же Мюнхена вполне терпимы, а если знать правильные места, так и очень даже. Лучше всего садиться в кафе с надписью Self service, это типа самообслуживания, хотя и там почему-то работают официанты. Выбирать в Венеции по обычным признакам (толпа людей с преобладанием итальянцев) сложно – очень высокая оборачиваемость народа, который не успевает разобраться, что к чему, а потому падок на внешние причиндалы, типа месторасположения, цен или запаха. Нота бене - во многих заведениях принято брать не только за посадку (полтора-два евро с лица), но еще и сразу включать за обслуживание процентов так 10-13, что конечно уже чистый грабеж. Рекомендовать что-то не могу, но самое удачно место, что мы нашли, на площади напротив Собора Санти-Джованни э Паоло. Какая-то простая пиццерия с баром. Карбонара там – просто блеск, жена взяла пасту с цветами цуккини, так чуть не подрались, когда я в пятый раз попросил «попробовать».

Что убило в Италии - пиво почти во всех точках общепита дороже вина. Думал, это только в Венеции так, нет – везде. И сами итальянцы много и активно пьют в барах именно пиво. Объяснения факту не нашел. Сам же напротив к концу поездки полностью от пива отвык, переключившись на красненькое с вкраплениями белого. Цены на пиво от 3 евро за маленький бокал до 5-7 за пол-литра!!! А вино чуть не в том месте можно за 7 евро купить литр! Что называется домашнее – вино де ла каса – очень и очень достойного качества. В отличии от пива, которое совсем не чешское, и даже не немецкое. Если же брать бутылками – от 4 евро уже можно пить, от 6 евро – приличное, от 8-9 евро – очень хорошее.

На каждом углу продаются венецианские маски. Те делятся на местные (настоящие) из папье маше и китайские из пластмассы. Хотя я бы конечно проверил чердаки окрестных мастерских, может, «местные» маски делают те же китайцы, выписанные с родины погастарбайтерить. Приличная маска приличная стоит от 40 евро, брать лучше в районе Костелло – там процентов на 20-30 дешевле чем в центре. Немедленно купили одну для торжественного повешания на стену в целях сувенироскопления.

Из достопримечательностей - понятно площадь Сан-Марко с одноименным храмом. Рядышком же дворец Дожей. Хорошо дожи жили. Богато. И стильно. После их дворца понимаешь, что Людовик Баварский с его замками – реальный псих, полезший в калашный ряд. Писать ничего не буду – все есть хоть в той же Википедии. Но очень, очень внушают Оба-двое. У собора лежит камень для объявлений и законов. Мой любимый манифест - от 1460 года, который повелевал венецианским гражданкам быть добрыми, ласковыми и побольше есть, чтобы приобрести пышные формы, распаляющие мужское сладострастие. Этот акт был принят, дабы прекратить распространение гомосексуализма. Видимо, дожу тоже надоело постоянно запрещать проведение гей-парадов.

У дворца же особенно внушает балкон – длинный, ажурный, белый. Хорошо, в Италии климат теплый – балкон не пришлось даже стеклить.

Еще мост Риальто – самый знаменитый и древний Венеции с длиной пролета 48 м. Но честно говоря, как не впечатлил.

В Венеции просто до чертиков церквей (как впрочем и везде в Италии и Франции). Вход во многие платный. Это вообще интересно. В Венеции платные чуть ли не большинство церквей, во Флоренции – меньшинство, но все равно много. В Риме почти все бесплатные. Надо ли говорить, где самые красивые? С фото то же самое, в Венеции нельзя фотографировать внутри храмов нигде, во Флоренции почти нигде в Риме почти везде можно. Вход стоит обычно 2-4 евро. Из платных обязательно нужно посетить только церковь Санта-Мария Глориоза-деи-Фрари, которую монахи-францисканцы построили в XV в. из простого кирпича. Внутри просторно и красиво. По центру пирамида стоит отдаленно сионисткой направленности. С дверью, из которой однажды выйдет конь бледный, верхом не третьем всаднике, и имя его будет «Тыгыдын».

Плюс мы по традиции решили залезть на колокольную башню собора Святого Марка. Высотой 100 метров, на ней еще Галилео Галилей в 1609 году установил свой первый телескоп, который в сочетании с красненьким (с вкраплениями белого) и стал причиной «Она вертится». Мы всегда стремимся залезть на самую высокую башню в городе: Старый Петр в Мюнхене, Мюнстр во Фрайбурге, Святой Витт в Праге – не ломать же традицию? За вход попросили скромные 8 евро. Очередь была не большой, но двигалась на удивление медленно. Внутри оказался лифт, который и довез до верха. Чувствовали в этом некоторую фальшь –ведь карабкаться по узким крутым лесенками положено пешком, рискуя сломать шею, иначе не считается. Но такой опции не было. Только начали любоваться окрестностями (а было чем!), как над головой жахнул колокол, заставив вибрировать мозг.

Периодически в местах скопления людей встречаются негры. Видимо, диссиденты с родины. Занимаются строго одним делом – торгуют поддельными сумками. Обычно такой торговец идет, типа гуляет по городу обвешанный Гуччи, Дольче и другими Габаннами. Как только находит подходящее безопасное место, шустро расстилает белую простыню и раскладывает на ней товар. Причем гуляет с пятью-шестью сумками, а раскладывает сразу десятка полтора – они у него как матрешки. Стоит. С одной стороны вроде как призывно зазывает бережливых покупателей, а с другой злобно зыркает на всех, подозревая подвох и правоохранительных представителей. При малейшем щухере в несколько секунд все сворачивает и снова делает вид, что просто прогуливается, отягощенный подарками для многочисленной родни. Ни в Венеции, ни позже не видел ни одного работающего афро-итальянца. 

Впервые же плотно столкнулся с итальянскими детьми. Это ужос. Зашли вечером поужинать в селф-сервис, а там их целая стая. Рвут на куски труп коровы. В том дворике, где мы сели, в разные моменты находилось от двух до десяти детей, но их количество на уровень шума не влияло. Как только кто-то покидал помещение, остальные автоматически увеличивали громкость до требуемого уровня. Пока быстро дожевывал лазанью, не замечая уже вкуса, думал оглохну. Еще думал, хуже не возможно. Пока в Риме не попал в один автобус с классом. Там стекла трескались. Нервные пассажиры выскакивали прямо на ходу через форточки. В Италии вообще все громко. Если уж скорая помощь включают сирену, то ее громкость громче нашей раз так в пять. Ее с другого конца города слышно. А больные мирно помирают от испуга и инфаркта еще на подъезде, оставляя только констатировать факт.

В последний вечер взяли бутылочку Мерло и, расположившись на узком коротком мостике в темноте, с расстановкой выкушали прямо из горла. Тишина, покой, вод внизу плещется. Хорошо. Позже сделали ежедневное распитие (красненького с вкраплениями белого) ритуалом и даже купили специальный штопор, чтобы был всегда с собой.

Живут итальянцы по-простому. Белье и трусы развешаны в каждом городе, включая Рим, но в Венеции эта традиция популярна. Я как первый раз дворец дожей увидел, начал автоматически высматривать на балконе веревки с батистовыми портянками да кружевными панталонами. Но балкон широкий, они, видимо, в глубине висели – с улицы не видно.

nikolaitsch

Понравилось? Поделись с друзьями!