Глубинка Португалии

Послесловие: где-то в провинции Алентежу.

В предпоследний день нашей поездки по югу Португалии было решено попытаться радикально изменить маршруты своих однодневных вылазок. Ведь внешний курортный глянец проторенных туристических путей часто сильно отличается от  простых провинциальных будней. Сказано - сделано. Встав пораньше и проехав более 300 километров на север, мы оказались в самом центре Португалии - провинции Алентежу.

Уже в дороге было интересно наблюдать, как неумолимо менялась пёстрая мозаика окружающего ландшафта. Прибрежную суету и дорожную неразбериху быстро сменили картины округлых высокогорий, заросших рощами пробкового дуба. Им на смену пришли бескрайние холмистые равнины, покрытые в большинстве своём пастбищами, виноградниками и оливковыми плантациями. По дороге то и дело попадались многочисленные вывески-приглашения. Местные жители, пытаясь любыми средствами заработать, зазывали проезжих путешесвенников на различные дегустации и деревенские атракции.  Но наше особое восхищение вызывали небольшие акуратные городки, то и дело попадавшиеся на нашем пути. Бежа, Мора, Серпа, Видигуэйра - эти живописные рукотворные вкрапления  удивительным образом вписывались в необычную северному глазу картину окрестностей, всегда занимая стратегически самые удобные места у  высоких возвышенностей. Главным акцентом в этой пасторали выступали обязательные средневековые замки на вершинах. Нас тянуло заглянуть почти в каждый из проезжаемых населённых пунктов, но время хватило посетить лишь несколько. Первым из них оказался тихий сонный Портел.

Над этим совсем небольшим городком исполинским монстром нависает замок, издали выделяющийся своими хищными зубчатыми стенами. Внутри него практически ничего не сохранилось. Разве что в одном из не запертых казиматов валялся  удлинитель, видимо предназначенный для подключения ночного освещения. Такая своеобразная романтическая повседневность...

Зато прогулка по стенам оказалась незабываема. Виды окружающих Портел полей и холмов, тянущихся в бескрайнюю даль, навеяли нам романтическое настроение, не покидавшее нас вплоть до самого вечера.  Ни в замке, ни на мощённых кривых улочках старого города мы не заметили туристов. Лишь немногочисленные местные жители спешили по своим утреним делам, да два всадника гордо гарцевали на своих скакунах.

Один сильно смахивал на местного шерифа...

Другой совсем неживой, но очень грациозный крестоносец, судя по всему и основавший некогда Портел.

Следующей остановкой нашего путешествия стала легендарная Эвора. Этод город обласкан вниманием всех португальских путеводителей. Богатая история Эворы помнит и древних римлян, и коварных мавров, и португальских королей, совсем на короткое время выбравших город своей резиденцией. Эвора целиком включена во всемирное наследие Юнеско и уж чем-чем, а желающими его посетить она не обделена.

Достопримечетельностей здесь с лихвой хватит на несколько дней осмотра.  Всего за несколько часов мы успели посетить главный городской музей, одним глазком осмотреть портик древне-римского храма Дианы,  заглянуть в почему-то бесплатный музей карет и повозок, прогуляться вдоль местного аквадука и заблудиться в хитросплетении городских улочек. Наибольшее впечатления на нас произвел главный городской кафедральной собор Се, который в купе с соседним зданием монастыря Санта-Клары образует единый комплекс строений.

Самое интересное  здесь находится не внутри, а снаруже  - на крыше. Ведь здание собора, увенчанное несколькими башенками, самое высокое в городе. Панорамы окресностей захватывают дух, а неспешная прогулка по крышам собора и монастыря надолго осталась в нашей памяти. После яркого голубого неба полусумрачные коридоры и причудливые винтовые лесенки могут показаться немного мрачноватыми. Зато приятная прохлада мраморных стен и старинные резные украшения приведут к огромному позолоченному алтарю Богоматери. Здесь молились короли Португалии, поэтому тут стоит задержаться на несколько секунд. 

И всё же Эвора оставила во мне противоречивые мнения. С одной стороны город богат своей историей и занимателен для самостоятелных экскурсий и прогулок. С другой же туристическая коммерцизация сделала своё -цены на всё выше, чем даже на побережье Алгарве, припарковать автомобиль в центре стоит немалых усилий, на многих центральных улицах не протолкнуться, из некоторых подворотен выглядывает неприкрытая бедность и, как следствие, небезопастность. Большие деньги лишили Эвору той притягательности и гостеприимной атмосферы, которыми полны многие другие города Португалии.

Если у кого-то сложится похожее мнение, его не сложно развеять, отъехав от Эворы всего каких-нибуть 30 километров в сторону испанской границы. Вряд ли получиться проскочить совсем малюсенький городок  со звучным названием Регенгуш-де-Монсараш. Название достойно обладателя. Этот полностью аутентичный средневековый город издали напоминает плавучую баржу, занявшую самый высокий холм в округе. Не посетить Монсараш  проезжему путешественнику равносильно преступлению. Правда, машину придётся оставить у городских стен. Внутри города автомобильное движение запрещено.

Это самый настоящий город-музей. Здесь ничего не менялось уже несколько сотен лет. Но Монсараш разительно отличается от прочих видиных мною Скансетов под открытым небом, коих множество практически во всех европейских странах. Город живёт реальной, а не выдуманной жизнью. Местным жителям не надо притворяться, изображая жизнь былых времён. Все местные таверны, мастерские, сувенирные магазичики и жилые дома Монсараша держаться на туристах, но это не умоляет его прелести.

Здесь легко забыть обо всём на свете, просто прогуливаясь по узким улочкам, имеющим многовековую историю. По некоторым из них сложно пройти даже вдвоём. А поднявшись на каменные стены и крепостные башни, можно запросто задохнуться от восторга, созерцая раскинувшуюся у подножья Монсараша панораму, разлившейся на несколько километров в ширь реки Гвадианы и чудесных зелёных полей, сливающихся за горизонтом с сине-голубым небом. Этот город продолжает жить, не обращая внимания на летящие мимо столетия, как-будто бы в другом измерении.

Вот полненькая португалка моет мылом брусчатку, вот сушиться на верёвке белье, тут же вездесущие бабульки и дедульки выглядывают из приоткрытых окон домов. Эти декорации не бутафорские, они абсолютно реальны и вечны. А вот мы, приезжие, явление здесь временное, хотя и неизбежное. Такова незримая связь времён.

Прочувствовать дух Португалии глубже уже кажется невозможным, но если переехать Гвадиану  через длинный мост и заехать в с виду совсем неказистый после Монсараша городок Моран, можно впасть в ещё больший экстаз. По местным меркам Моран уже даже не городок, а посёлок. Проехать мимо совсем не сложно, но те кто всё-таки сюда свернут не пожалеют. 

То, что в Моране есть замок, можно заметить ещё с башен Монсараша. Но истинные размеры этой самой большой из видинных мною в Португалии средневековой цитадели осознаёшь, лишь попав во внутрь. Внешне, со стороны дороги с толку может сбить большой костёл, в который переделана часть внутреннего моранского замка. Он как бы прикрывает остальную часть крепости, отвлекая на себя всё внимание. Костёлов в Португалии великое множество, поэтому особой тяги к их посещениям я за собой не наблюдал. Возможно, поэтому Моран проиграл конкурентную борьбу за туристов близлежащему Монсарашу. Зато за лицевой стороной скрывается настоящее чудо.

Моранский замок полностью заброшен. Его стены и полуразрушенные многочисленные башеньки заросли травой и подчас не безопасны для осмотра. Но разве это остановит бывалых путешественников! Здесь запросто можно позабыть обо всём на свете и пожалеть, что тебе не 13 лет. Моран - идеальное место для детских игр в войну. По полуразрушенным лестницам можно вскарабкаться в любое место замка. Здесь нет дверей, предупреждений и запретов. Каждый предоставлен сам себе и в этом небычайная сила этого места. 

Со стен замка хорошо видны следы нижних форсификационных укреплений. Все эти рвы, каналы,  бастионы и брустверы  видимо никогда не трогала рука археолога. А история этих мест заниметельна... И Мосараш, и Моран обязаны своему появлению португальскому королю Динишу в  XIII веке. Конечно, стратегическй важности этих мест не могли заметить и мавры. Но во времена правления Диниша с ними в Португалии было уже покончено. Этот король запомнился своей миролюбивой политикой. Тем не менее и ему пришлось ввязаться в короткую войну с Кастильским королевством, предтечей Испании. Именно плодородные земли Алентежу были причинной раздора. В конце концов Гвадиана стала естественной границей между двумя вечными соперниками. Вот тут то и пригодились маврские укрепления. Диниш на их месте создал грозные форпосты Моран и Монсараш. Как мы убедились, Диниш строил на многие века вперёд. Ни землетрясения, ни войны, ни эпидемии не смогли разрушить эти твердыни.

В Моране мы закончили своё путешествие в самое сердце Португалии. Алентежу - удивительный край, наверное, во многом отражающий сам дух этой маленькой, не богатой, но красивой и гордой страны, лежащей под синем небом у берегов грозной Атлантики, и открытой для всех желающих её познать. Во всяком случае мне так кажется!





Понравилось? Поделись с друзьями!