Чайнатаун в Сингапуре

Чайнатаун - крохотный, несколько квартальчиков колониальных домишек посреди разнузданного окружающего небоскребства. Он и начинается как-то исподволь, незаметно и мягко, как и все китайское. Вот, например, одна из границ – вроде бы слева его еще нет, а справа совсем даже начался:
Чайнатаун в Сингапуре

Строго говоря, сингапурский Чайнатаун – это все же некоторая бутафория, туристская замануха сродни нашей шуваловской или еще какой-нибудь псевдорусской деревне для западников с валенками, расписными хохломами, самоварами и неизменными матрешками.
Что есть чайнатаун по сути своей – китайский анклав в некотором некитайском городе: в Сан-Франциско, например, Лондоне или хотя бы в соседней Малайзии. Однако в нынешнем Сингапуре более семидесяти процентов населения – этнические китайцы. Скажу больше, Сингапур как таковой, в свое время и отделился от Малайзии в качестве этакого гигантского чайнатауна. Поэтому вроде бы подобное название района не совсем соответствует истине. Но родилось оно уже давненько, лет под двести назад, и тогда было вполне естественным и даже очень уместным. В 1822 году основатель британского колониального Сингапура энергичный, как торнадо, Томас Стамфорд Бингли Раффлз, ( о, сэр Стамфорд Раффлз бесспорно заслуживает отдельной истории, и когда-нибудь я ее расскажу) , вернулся с Суматры и нашел усилия тогдашнего главы муниципальной администрации неудовлетворительными. То есть город как бы рос и развивался, но несмотря ни на что и, скорее даже, вопреки, без особой помощи со стороны руководителей. »Етить твою!» - воскликнул Томас, тогда еще вовсе не сэр. Поскольку с бюрократией в те времена было плохонько, незадачливый управленец (с благородной фамилией Фаркьюхер, про ударение умолчим) был немедленно разжалован, а на его место заступил простой английский парень Филипп Джексон. Лейтенант, впрочем. Именно он и придумал все структурировать и разделить город на этнические кварталы - кампонги, одним из которых и был китайский. Дескать, если гастарбайтеров с разным цветом кожи и разрезом глаз не смешивать, то порядку будет больше. Сейчас этот план называется планом Джексона, ну а для простоты – планом Раффлза. В Сингапуре и по сей день многое для простоты называют именем Раффлза - проспекты, площади, бизнес-центры, да много чего, впрочем, вернемся к сути. Идея была чудо как хороша, проста, элегантна, по-английски отлично организована, если бы не одно маленькое но. Точнее, совсем не маленькое: китайцев в историческом масштабе оказалось несколько больше, чем планировалось, и квартал постепенно рос, распухал и расползался во все стороны. Кончилось тем, что в 1959 году к власти пришли именно китайцы, правда декларирующие равенство всех национальностей. А то, что в последующие пятьдесят лет главами Сингапура были только китайцы – ну это просто совпадение. Причем из этих пятидесяти около тридцати в главном кресле провел великий лис Ли Кван Ю, а сейчас у власти его сын, но ведь и это говорит только лишь о чрезвычайно качественном генетическом материале, обеспечивающем членам этой фамилии интеллектуальное превосходство над конкурентами. И опять же, совпадение, не более того, теория вероятности – суровая штука. Между прочим, не такая уж и плохая демократия, раз она позволяет подавляющему большинству граждан жить безбедно. Если кто помнит, еще у Джека нашего Лондона на эту тему хорошо очень было, и не смотри, что он у нас детско-юношеским считается. Если кто не встречал, я напомню: «Демократия — мечта глупцов, демократия — такая же ложь, такой же дурман, как религия, и служит лишь для того, чтобы рабочие — этот вьюченный скот — не бунтовали. Когда они стонали под бременем нужды и непосильного труда, их уговаривали терпеть и нужду и труд и кормили баснями о царстве небесном, где бедные будут счастливы и сыты, а богатые и умные — гореть в вечном огне. Ох, как умные смеялись! А когда эта ложь выдохлась и у людей возникла мечта о демократии, умные постарались, чтобы она так и осталась мечтой, только мечтой. Миром владеют сильные и умные.» Ну да, так было, есть и будет. Отвлекся я, да?? Виноват, возвращаемся на улицы.
Официально сегодняшний Чайнатаун – пространство, ограниченное с севера и юга двумя шоссе, New Bridge Road и South Bridge Road, а с запада и востока – Cantonment Road и Upper Pickering Street. Одна остановка метро в длину, втрое меньше в поперечнике. Быстрым шагом минут за двадцать можно пробежать, а вот если с пристрастием, то и на пару дней зависнешь. Формально если придираться, исконная территория китайского квартала раза в три примерно больше, но придираться совсем необязательно.
Пожалуй, самый простой и логичный способ добраться туда – на метро до соответствующей остановки - Чайнатаун. Поднимаешься на эскалаторе наружу и обнаруживаешь себя практически в центре Черкизовского рынка. Примерно так это выглядит:
Чайнатаун в Сингапуре
Вот это, уходящее вдаль, называется Upper Cross Street и состоит на 110% из магазинчиков, лавчонок, лотков, палаток и прочих торговцев любых цветов и фасонов. Торгуют всем, начиная от китайских шапок и халатов и заканчивая серьезной электроникой и фотооптикой. Впрочем, в Сингапуре вообще торгуют всем и везде, поэтому торопиться не стоит. А вот футболки, халаты, прочую сувенирную дребедень здесь действительно можно купить недорого и приличного качества. Да, и не советую появляться там с зеркалкой в руках! С криками «Сэр, заходите к нам! Только сюда!» гостеприимные продавцы могут из лучших побуждений разорвать вас на пять или десять кусочков. Ну, как везде, в общем, только более радушно и дружелюбно, но без арабской навязчивости. Тем не менее данный вариант начала пути мне не очень глянулся. По-моему, лучше заходить с востока, от Сингапур-ривер, причем именно пешком, наблюдая, как геометрически безупречные стеклобетонные колоссы почти незаметно сменяются двухэтажным колониальным многоцветьем, таким живым, дышащим и непосредственным, что губы непроизвольно расползаются в улыбке.
Чайнатаун в Сингапуре
Чайнатаун в Сингапуре
Чайнатаун в Сингапуре
Первые мнуты… крутить головой по сторонам, привыкая к неожиданной пестроте, пробуя воздух на вкус, настраивая себя камертоном незнакомых запахов и вчитываясь в названия вывесок. Как же я люблю такие цветастые кукольные улочки! В копенгагенском Нюхавне могу тупо сидеть, пялиться на окружающие дома и балдеть часами. А тут совсем непозволительная роскошь – целый квартал такого калейдоскопа. И вот начинается настоящий кайф – ты превращаешься в змеюку из телефонной игрушки SNAKE, плавно вползаешь на территорию Чайнатауна и начинаешь перетекаешь с улочки на улочку в стиле того самого удава, проходя каждую из них от начала и до конца, заглядывая в каждую сувенирную или продуктовую лавочку, болтая с продавцами, не оставляя без внимания массажные салоны. Ууу, массаж стоп – ни в коем случае не проходите мимо, если это не райское блаженство, то, бесспорно, где-то поблизости от истинного просветления! Натоптавшись по изнуряющее-влажной духоте расслабиться и доверить горящие пятки умелым прохладным рукам – блаженство, мало с чем сравнимое. К тому же в Чайнатауне он ощутимо дешевле, чем в иных местах, раза в полтора, если мне память не изменяет.
В магазинчиках и лавочках границы фантазии среднего европейского обывателя, впервые оказавшегося в Азии могут ощутимо расшириться: о банальных китайских зонтиках, китайском же чае из Китая и нефритовых украшениях не стоит и говорить. Воздушные змеи разнообразных фасонов и расцветок, пронзительно пахнущие специи с названиями, неведомыми мне ни на одном из языков, сушеные акульи плавники, волшебные эликсиры, порошки и концентраты от всего, что только может беспокоить и, думаю, на всякий случай, от того, что еще не придумали, резьба по слоновой кости или чему-то очень похожему, море невероятных сладостей из совершенно неправдоподобных продуктов и, разумеется, бакква. По степени воздействия на человеческий организм бакква обязательно должна быть причислена к легким наркотикам, где-то между семечками и марихуаной – мгновенное привыкание и неспособность остановиться, пока в пакетике еще хоть что-то осталось. Бакква – это тонкие, терпко пахнущие темно-красные пластины специально замаринованного, копченого и высушенного мяса (классика – свинина, но есть и говядина, и курица), остро-сладковатые на вкус и …. В общем, не остановиться. Внешне бакква очень напоминает пастилу, а вот….ну говорю же, остановиться невозможно. Держитесь от нее подальше, мой вам совет, страшная штука!
В процессе блужданий по магазинчикам я как-то совсем позабыл про камеру, именно этим объясняется отсутствие фотографий. Сейчас сам жалею, но уже ничего не изменить.
Я уже говорил как-то, что Сингапур – настоящий плавильный котел наций, национальностей, культур и религий, и межконфессиональная толерантность может вызывать только восхищение. Скажем, в Чайнатауне помимо очевидно ожидаемых здесь буддистских храмов можно невзначай удивиться мечети Джамае, раположенной, кстати, на улице Мечети. А потом резко свернуть направо за угол и буквально упереться носом в Шри Мариамман – старейший индуистский храм в Сингапуре и, по совместительству, главную достопримечательность всего Чайнатауна (мнение мое, очень субъективное). Вот его сфотографировать мне более, чем удалось:
Чайнатаун в Сингапуре
Это главный вход, а вся территория обнесенная забором, занимает чуть ли не целый квартал. И немного деталей:
Чайнатаун в Сингапуре
Чайнатаун в Сингапуре

А ко`овки какие славные – сразу видно, священные:
Чайнатаун в Сингапуре

Автор: champ2007champ2007





Понравилось? Поделись с друзьями!