Другая Турция: От Сумелы до Караджи

 От Сумелы до Караджи

Как это ни парадоксально звучит, главные богатства турецкого Причерноморья – вовсе не море и не его побережье. Самые красивые и интересные места региона находятся в обступивших побережье горах, куда можно попасть по любому из узких ущелий многочисленных речек, впадающих в море одна за другой, наподобие зубьев гигантской расчески. Главное сокровище этого края – бесспорно, монастырь Сумела, расположенный в сорока километрах от берега моря. Если в Трабзоне повернуть на Гюмюшхане и, добравшись до города Мачка, свернуть налево, вскоре вы попадете в национальный парк Алтындере. Еще несколько километров по живописному извилистому каньону, изобилующему замшелыми камнями, водопадами и цветущим рододендроном – и перед вами возникнет группа деревянных строений, не то турбаза, не то ресторанный комплекс. Это очень симпатичное место, но, даже если оно не покажется вам достаточно симпатичным для остановки, прошу вас: остановитесь и выйдите из машины. Выйдите, поднимите голову – и вы увидите Её, прилепившуюся к отвесной скале, словно гнездо благородной хищной птицы.

 

 От Сумелы до Караджи    От Сумелы до Караджи
Снизу монастырь Святой Девы Марии, более известный как Сумела, кажется органическим продолжением грозного утеса, абсолютно неприступной цитаделью православия, горделиво взирающей на окружающую местность, почитающую совсем других богов. Пока смотришь на монастырь от ресторанчика, искренне веришь, что для того, чтобы попасть туда, а тем более, для того, чтобы его построить, обойтись без помощи всемогущих сил никак невозможно. Наверное, именно это и ставили себе целью строители Сумелы, ведь в XVII веке, когда эта христианская твердыня обрела свой сегодняшний вид, она находилась посреди мусульманской Оттоманской империи, хотя в этом районе испокон веков жили люди греческого и византийского происхождения, благодаря которым монастырь и мог существовать и процветать. В то время попасть в Сумелу из той точки, откуда вы на нее смотрите, действительно было невозможно – современная дорога была построена менее сотни лет назад, а монахи, паломники и прочие посетители монастыря добирались туда по узкой тропе с юга, миновав перевал угрюмых и заснеженных Качкарских гор.
 От Сумелы до Караджи
Продолжив свой путь, вы еще раз, без всяких подсказок, обязательно выйдете из машины для того, чтобы полюбоваться Сумелой с юга. Теперь, когда вы находитесь на одной с ней высоте, становится понятным, что внизу вы стали жертвой тщательно спланированной оптической иллюзии. Примерно посреди ровного утеса есть довольно большая природная ниша, в которой и находится внутренний двор монастыря, а величественный, будто вырастающий из скалы фасад закрывает ее, будучи построен вровень со скалой.
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи
Именно сюда в IV веке пришли двое греческих отшельников, Барнабас и Софраниос, чтобы основать в естественной пещере святую обитель. Все войны и смены властителей обошли стороной святое место, и ничто не нарушало монастырский покой долгие века. Особого влияния монастырь достиг в XIV веке во времена правления византийского императора Алексиоса III, к этому периоду относится большинство великолепных фресок монастыря. Сменившие византийцев оттоманские императоры также взяли Сумелу под свою опеку. Обитель много раз достраивалась, появлялись все новые и новые помещения – комнаты для гостей, библиотека, склады… Лишь в 1923 обитель была покинута навсегда. По договору между Грецией и Турцией, турецкие христиане были депортированы в Грецию, а греческие мусульмане – в Турцию, хотя сегодня этот шаг кажется необдуманным – переселенцы в обеих странах так и остались чужими для своих новых соседей. Монахи покинули Сумелу добровольно, их никто не принуждал к этому, но что бы они стали делать, окруженные иноверцами? Поэтому они забрали все священные реликвии и переселились в Грецию, чтобы основать там новый монастырь, который, правда, уже никто не назовет Сумелой. Это название происходит от искаженных греческих слов sou tou melas, что приблизительно можно перевести как «Дева из Черных гор», ведь окружающие породы Карадага действительно в основном темного цвета.
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи
Еще километр горного серпантина – и вы приехали. К счастью, турецкое правительство мудро решило закончить дорогу не у самих стен монастыря, а в нескольких сотнях метрах от него, в точке, откуда монастырь вообще не виден. Последний отрезок пути нужно пройти пешком. Ничем не украшенная и не оборудованная тропинка, именно такая, такая и должна вести к святому месту, петляет между громадных корней, ограниченная с одной стороны отвесной скалой обрывом, а с другой – такой же отвесной пропастью. Но вскоре зеленый сумрак становится светлее, еще несколько шагов – и перед вами открывается длинная лестница, ведущая к главному входу, и древний акведук, по которому поступала в обитель кристальная вода горного ручья.
 От Сумелы до Караджи    От Сумелы до Караджи
Внутри монастырь невелик и не производит такого мощного впечатления, как снизу, из долины. Здесь ничего нет, кроме дышащих стариной стен немногочисленных строений и сурового козырька нависающей над внутренним двориком скалы. Но на этих стенах, а также в пещере, с которой и началась история Сумелы, отлично сохранились великолепные фрески. Самое сильное впечатление производит пещера, где стены и потолок, покрытые фресками, сооружены не человеческой рукой, а волей высших сил. Время ничего не смогло сделать с этими произведениями византийского искусства – краски все так же свежи, как и шестьсот лет назад. Лишь невежественные люди нанесли им некоторый ущерб – лики святых и библейские сюжеты фресок, увы, пестрят древним граффити. Кое-где лица уничтожены мусульманскими фанатиками, нетерпимыми к изображениям человека, а кое-где даже красуются послания туристов минувших веков, аналоги известного всем слогана «Здесь был Вася», написанные на греческом языке и датированные то 1875, то 1839, то еще более древними годами.
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи
Вроде бы, увидев фрески, можно уходить. Но попробуйте уединиться в одной из сырых и прохладных комнат для гостей, расположенных как раз в том самом фасаде, что так поразил вас час назад. Подойдите к окну и полюбуйтесь несколько минут чарующим горным пейзажем, исполненным сурового величия и благостного спокойствия. Послушайте, как клекочут орлы и качаются вековые ели, посмотрите, как закутывается в облако гора напротив и как блестит под ярким солнцем последняя снежная шапка, давая жизнь веселому ручью, вдохните этот пьянящий воздух полной грудью… и вы поймете, почему монахи и отшельники выбирали для себя такие уединенные горные обители. Проведя здесь даже немного времени, становишься чуточку мудрее…
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи
Но пора в путь! Из пещеры, облагороженной трудами и душой многих человеческих поколений, мы отправимся в пещеру гораздо более почтенного возраста, но совершенно нетронутую человеческой рукой. Вернувшись в Мачку и продолжив путь в сторону Гюмюшхане, миновав гору Зигана, которая, как я уже упоминал, знаменита своим непревзойденным мясом, через несколько десятков километров вы увидите указатель Karaca Magarasi, на котором нужно свернуть налево. Поднимаясь по очень крутой дороге вверх, не упустите случая полюбоваться фантастическим ландшафтом, и обратите внимание, сколько в окрестных горах пещер. Там и сям зияют в рыжих, серых и черных скалах щели, ямы и внушительные своды. Карстовые процессы шли в этих породах очень интенсивно, и возможно, что в будущем здесь будут открыты и другие великолепные пещеры, как это случилось всего тридцать лет назад у подножия вершинного утеса, к которому вы и взбираетесь.
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи
Образование пещеры Караджа началось целых пятнадцать миллионов лет тому назад. Капля за каплей через плохо, но все же растворимые известковые породы просачивалась вода, забирая с собой мельчайшие частички камня, чтобы потом отложить их в другом месте. Сталактиты и сталагмиты растут крайне медленно, во много раз медленнее коралловых рифов – на доли миллиметра в год. Природе потребовались целые эпохи, чтобы создать ту жуткую красоту, которую вы увидите, войдя внутрь.
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи
 От Сумелы до Караджи    От Сумелы до Караджи

Караджа – пещера небольшая, но невероятно красивая. По площади она примерно равна хорошей квартире, да и спланирована так же, как квартира. Войдя в узкий и длинный коридор, гость пещеры поворачивает направо и попадает в просторный центральный зал, гостиную Караджи, а дальше есть укромная спальня, почти скрытая от глаз узким проходом, и ванная комната, где стоит небольшое озерцо. Интерьер этой «квартиры» пугает и зачаровывает одновременно. Этой пещере повезло – она почти совершенно не пострадала от шаловливых ручонок людей, которые попали сюда до того, как ее объявили заповедной. Буквально два-три обломка сталактита напоминают о любителях сувениров, да и то вполне возможно, что они отломились при землетрясении или были случайно отбиты, когда в пещере прокладывалось освещение и деревянный настил для туристов. Все остальное перед вами в целости и сохранности – массивные колонны, угрожающие сталактиты невероятной толщины и поднимающиеся им навстречу сталагмиты, натеки, наплывы и барельефы самой невероятной формы и величины. Обстановка в пещерах настолько чужда человеческому рассудку, что нечего удивляться нашим предкам, которые видели в этих диких известковых узорах преддверие ада. Здесь же, в пещерных кулуарах, черпали и черпают свое вдохновение создатели компьютерных игр и кинематографических ужастиков. Пока вы будете завороженно наблюдать, как со сталактитов капают неспешные капли воды, вы вспомните и Иеронима Босха, и фильм «Чужие»… Словами Караджу не описать, ненамного больше дадут и фотографии, сюда надо приезжать и бродить здесь со странной улыбкой на губах и смешанным чувством в душе, ведь когда выходишь на солнечный свет, трудно понять, что тебя охватывает – то ли сожаление, то ли облегчение…

ikh_barulaikh_barula





Понравилось? Поделись с друзьями!